BLOG del Grupo de Montaña ALTAI

Cascadas de hielo. Norte del Curavacas

2012-01-25T20:45:00.006+01:00

El fin de semana estuvimos por las cascadas de hielo de la cara norte del Curavacas. No estaban a tope de hielo pero como estábamos sólos había más que de sobra. La subida por la cara sur sin nieve.
Ahí teneis unas fotos para que os hagais una idea.
Más fotos en:
https://picasaweb.google.com/lfran68/Curavacas

Punta Escarra (2.761 metros). Corredor norte.

2012-01-07T11:51:00.003+01:00

Escaladores:

- Luis Felices.

- Raúl Guerra

Después de las clásicas comilonas de Navidad y Año Nuevo, ya había ganas de mover un poco el esqueleto y de pisar un poco de nieve, y como por la Cordillera y por Picos de Europa el panorama no es muy bueno, Luis y yo, aprovechando unos días de vacaciones decidimos hacer una escapadita al Pirineo.

Corredor norte

Allí tampoco se puede decir que la situación de nieve sea muy boyante, pero bueno, habría que intentarlo. Además el parte de tiempo era muy bueno. Nos decidimos por hacer el corredor norte de la Punta Escarra, que no tiene muchas complicaciones y para empezar la temporada podría estar bien. Así que el lunes día 2 de enero salimos por la tarde con idea de dormir en uno de los “Refugios Oficiales de ALTAI”, el que tenemos asignado al Valle de Tena, una cuadra semi-abandonada en el pueblo de Piedrafita de Jaca, un lugar con mucho encanto por la cantidad de ruidos de animales que se oye.

Al día siguiente madrugamos y a las 8:30 ya estábamos en el parking de Sarrios, en la estación de esquí de Formigal. Teníamos que subir hasta el collado de Izas y después realizar una larga travesía casi horizontal hasta la boca del corredor. Del parking hasta el collado de Izas subimos bastante rápido por las pistas de esquí aún vacías, Luis en raquetas y yo con los esquís de travesía, apenas una hora, y en otra hora más ya estábamos a pie de corredor.

Subiendo por el corredor norte

Allí dejamos raquetas y esquís y nos preparamos para el corredor. La primera parte del corredor son 400 metros de desnivel de apenas 40-50º, que se suben tranquilamente sin encordar y casi andando. El único problema………que hubo que abrir huella de abajo a arriba. En algunos tramos la nieve estaba dura pero en otros era polvo o costra. Este corredor es esquiable, eso sí, con buena nieve y sabiendo esquiar muyyyy bien. Lanzo el reto a los CAMPURRIANOS.

Pasando un resalte en la arista

Una vez acabado el corredor, comienza la parte más interesante, una arista de roca y nieve no muy complicada pero espectacular sobre todo poque estaba tapizada de nieve y hielo de la ventisca de los días anteriores. Para subir, sacamos la cuerda un par de veces por precaución y porque parecía que había menos nieve de la que en realidad había y para bajar hicimos un rapel de 30 metros.

Cumbre

Y a la vuelta, pudimos disfrutar otra vez de la estación de Formigal vacía al anochecer y hacer una bajadita completamente solos, bueno, yo esquiando y Luis raqueteando.

Al día siguiente teníamos previsto escalar en las cascadas de hielo de Canal Roya pero amaneció nevando y con mucho viento y nos decantamos por un paseo por la zona. Para desesperación nuestra a las 10,30 despejó y quedó un día radiante.

Más fotos en:

https://picasaweb.google.com/lfran68/PuntaEscarra

Norte del Escamellao (2.075 m)

2012-01-02T10:02:00.007+01:00

En vísperas del cambio de año decidimos darnos una vuelta por Picos a disfrutar de la "nevada". La crisis nos afecta hasta en la nieve aunque ésta última tiene mejor pinta que la económica.
Hasta las Vegas de Sotres llegamos sin problemas salvo por un ruido rarísimo y fuerte que salía del motor del coche pero está claro que el Toledo no se rompe ni cuando hace esos ruidos.

Norte del Escamellao

La subida a pie de la cara norte estaba tapizada por la poca nieve que había caído el día anterior y que sólo servía para dar patinazos y tropezones. Se veían muy marcadas tres corredores y nos fuimos por el del centro ya con los crampones puestos. La subida fue un "pim-pam pa rriba" y al haber poca nieve algunos resaltes nos alegraron la subida. El hielo brillaba por su ausencia y el poco que había, después de os correspondientes pioletazos, desapareció valle abajo. En la parte final la nieve no estaba transformada y hubo que abrir huella.

Subiendo por el corredor

Lo mejor del día la espectaculares vistas desde la cumbre y el reconocimiento de que esta cumbre es realmente bonita y de que no vamos mucho a ella.

La bajada para olvidar; zuecos kilométricos, rocas que patinaban... lo mejor para que alguno estrenase el ligamento que le ha traído Papa Noel.

Feliz Año a todos.

PROYECTO ZONA DE ESCALADA EN SILIÓ

2011-11-28T16:45:00.005+01:00

En el año 2009 nos reunimos varios escaladores para realizar un proyecto de recuperación de una de las zonas de escalada más antiguas de la región.
El Grupo de Montaña Altai apoyó desde el primer momento la iniciativa de la limpieza, equipamiento y reequipamiento, económicamente destinamos nuestro presupuesto de escalada íntegro al proyecto durante los 2 años de trabajos.
También han aportado material G.M.Orza, S.D.Torrelavega, Junta Vecinal de Silió, Altius Aventura, K2 Aventura y la F.C.D.M.E. Un total de 48 vías de las cuales 14 se han quedado semiequipadas (autoprotección con friends y fisureros) todas ellas equipadas con material de primera calidad en acero inoxidable.

Los croquis ya están en la web de la FCDME.

http://www.fcdme.es/documentos/CROQUIS%20SILIO.pdf

En Octubre se organizó un maratón de escalada a cargo de la S.D.Torrelavega y Altius Aventura que tuvo mucho éxito, con un total de 19 cordadas. La pareja Benja/Garrido del G.M.Altai fueron los que más vías encadenaron con un total de 26 cada uno, durante 7 horas, en éste orden.

Gamusinos 6a
S.O.S........6a+
Micropunto IV+
Delicatessen 6b+
¡Ahí te quiero ver! 6a+
La siembra 6a
La cosecha 6b
Rebalaiu 6b+
Desembraga a fondo 6a+
Babylón 6a+
Homer 6b
Scooter V
Nuevo sol 6b+
Catarsis 6c
El tigre 6b+/c
Piedra de toque 6b
La bandera 6b
El legionario 6a+
La gollunta 6a
Chucho V+
Nevada 6b
El argullu 6b
Desidia V+
Punta tofana V
Ancestro común 7b+
Nueva dolores V

Recordar que la zona está regulada, del 1 de Marzo al 1 de Septiembre, no se puede escalar.

XIII Semana de la Montaña

2011-11-10T19:48:00.002+01:00

El lunes comienza la Semana de la Montaña organizada por Altai y patrocinada por el Ayuntamiento de Torrelavega. Animaros a asistir.

Vía Directa de los Martínez. Cara Sur del Picu Urriellu.

2011-11-07T22:59:00.003+01:00

Escaladores:

Raúl Guerra

Marta Portilla

19-20 septiembre 2011

El Picu Urriellu o comúnmente llamado Naranjo de Bulnes es una cima con un imán especial para todos aquellos que les gusta la montaña y cuando uno comienza a hacer sus primeros pinitos con la escalada, se empieza a ver como un objetivo irrenunciable al que todos queremos subir.

Escaladores de todo el mundo se han fijado en él, en sus verticales paredes y en su roca caliza llena de fisuras, canalizos, muros,….etc, por cualquiera de sus cuatro caras. De estas cuatro caras la sur es la más corta y sencilla y la vía Directa de los Martínez la más sencilla y repetida. Cuatro largos que no superan el IV+ , más una corta trepada nos dejan en la cumbre de esta emblemática montaña.

Marta llevaba tiempo probando esto de la escalada, y no se la daba nada mal, pero nunca había escalado una vía alpina. Pero tanto escuchar hablar del Naranjo de Bulnes, ver sus fotos…….. la ocurrió lo que nos ha ocurrido a todos tarde o temprano. Quería estar arriba. Así que aprovechando las vacaciones y una previsión de tiempo maravillosa, nos pusimos en marcha.

El primer día consistió en subir desde el collado de Pandébano hasta Vega Urriellu. Marta tampoco había cargado nunca con mochila pesada, pero subió tan pancha, en 2 horas y 45 minutos digamos que a bastante buen ritmo. El día era estupendo y nos dejo disfrutar la tarde contemplando la impresionante pared oeste.

El refugio de Urriellu, para ser un lunes de septiembre, se encontraba bastante lleno, a la mitad. Allí cenamos muy bien, una ensalada, sopa de marisco y unos espaguetis a la carbonara dignos del mejor restaurante italiano.

Al día siguiente tocaba madrugar, desayunar y poco a poco Canal de la Celada arriba, que siempre se hace muy pesado. En la sur ya había tres cordadas, y eso que era martes…. Pero nada, casi no tuvimos que esperar y en la vía no nos molestamos con ninguna cordada para nada, fue todo muy fluido y en dos horas y media estábamos en la cumbre. Marta, para ser su primera vía alpina, subió sin ningún problema, incluso le pareció fácil.

En la cumbre sí que pudimos disfrutar de la soledad de la montaña y de un sol espléndido durante media hora, todo un privilegio. Ya solo quedaba rapelar, llegar al refugio, preparar la mochila y camino para abajo……al final llegamos a Pandébano a las 18:15. Estábamos cansados pero muy contentos, sobre todo Marta, que se había estrenado en Picos con la mejor de las cumbres y de la mejor forma. Y pensando ya en alguna vía de la cara este!!!!

Croquis de escalada 2010

2011-11-05T11:39:00.006+01:00

Durante el año 2010 hemos equipado y reequipado en las siguientes zonas:
PECHÓN.

SECTOR TINA MENOR: de derecha a izquierda

1- Altai 10º Aniversario.. 7b (8 chapas)
2- La vieja Escuela .......7a+ (12 chapas)
3- Kurt Albert.....………....7b (12 chapas)
4- Reculation......….………7b (11 chapas)
5- Parabolts Yankees ...7a+ (11 chapas)
6- Pechogoma ..............7c (11 chapas)
7- La maté por un yogur ¿? (11 chapas)
8- Marinero Smith........6c (10 chapas)
9- El Señor Cangrejo..... 6b+ (9 chapas)

Cómo llegar al Sector Tina Menor: Aparcar en el Mirador Tina Menor y a la izquierda de la estatua del Pescador (saltando la barandilla) sale un camino, seguirlo unos 4 minutos hasta una piedra grande y coger el desvío hacia la derecha que nos lleva a la base de la pared, 5 minutos. Es complicado ya que hay que destrepar.

SUANCES. PUNTA DEL DICHOSO Sector Mejillonera.

1- OCHO Y MEDIO ...................................V-
2- ARROZ CON POTAS........................... 6a+
3- QUEBRANTAHUESOS....... .................6a
4- CHIMENEA ...........................................IV+Friends, fisureros
5- NAPOLEÓN …………………...................IV Friends, fisureros
6- DUCADOS .............................................IV+
7- EL DERRUMBE ....................................IV-
8- TIEMPO PERDIDO .............................IV Friends, fisureros
9- PERCEBES A COCER............................6a
10- FISURA HORMIGA ATÓMICA...... IV+ Friends, fisureros
11- PLACAS HORMIGA ATÓMICA ......6a
12- PUNTA BALLOTA ............................6b (Acabada en el 2010)
13- ROBO A MANO ARMADA............... V Friends, fisureros
14- SYNCHRONICITY.............................IV Friends, fisureros
15- CELTAS............………………............... IV Friends, fisureros
16- CHUPACHUS..................................... III Friends, fisureros
17- LAS TETAS DE MI NOVIA...............IV+ Friends, fisureros
18- SOPICO ...............................................6c (Equipada en el 2009)
19- EXTRAPLOMO DE JUGUETE.........V- Friends, fisureros
20- LA GATITA CULONA.......................V Friends, fisureros

El Cantón de Silió.
Tenemos un proyecto junto con G.M. Orza y S.D. Torrelavega de equipar/reequipar y limpieza en ésta zona que ya está finalizado con un éxitoso maratón de escalada. En breve se sacará una memoria del proyecto y los croquis.

2011-09-30T19:20:00.001+02:00

Riglos´11

El Puro o Risco Francisco Franco.
Esta aguja siempre llama la atención cuando visitas Riglos y evidentemente te entran ganas de subirte a ella. También llama la atención su nombre pero si se lee algo de la historia de sus escaladas se puede entender. Por cierto es muy recomendable ver el reportaje Montañas de Ayer donde explica con gran detalle y muy bien ambientada, la conquista de esta esbelta aguja.

Suele ser una vía frecuentada ya que no presenta gran dificultad y está equipada. Eso si, y como suele pasar en esta zona, atentos a los distanciados por lo que no está demás meter algún friend y fisurero por lo que pueda pasar. Nosotros decidimos entrar por lo que se conoce como "entrada directa" un poco más difícil.

Primer largo de la "entrada directa"

Pasamos aquí los dos días primeros días del puente que los cántabros tenemos en septiembre. Así no tendríamos a mucha gente ni por delante ni por detrás. A las 8,30 de la mañana ya estábamos a pie de la vía, a la que por cierto y como vimos, se puede llegar en coche y el primer largo asegurarlo desde el asiento. Esto ya no lo vimos. Nos dimos cuentas que íbamos a pasar calor a pesar de ser cara norte. En cuanto te agarrabas a un bolo notabas el sudor debido a el calor que ya hacía a esas horas. El magnesio no servía de nada porque se formaba una papilla así que a secarte las manos al pantalón.


Chimenea del 5 largo

Los dos primeros largos son de V, muy verticales pero se hacen bien. Luego un medio largo sencillo que te deja en un cable y se llega a un desplome de 6a. Este largo es corto y luego viene una larga chimenea donde es mejor no caerse porque aquí "la caída no es limpia". Este largo te deja en el pequeño collado que separa el Mallo Pisón de El Puro. Las vistas son espectaculares y además soplaba viento que nos aliviaba del calor. En los croquis ahora marcaban un largo pero como la cuerda rozaba bastante decidimos hacerlo en dos y en el último está el paso más difícil, 6b, pero con un mínimo de capacidad de supervivencia se hace.

Penúltimo largo

Cara al sol en el Risco Francisco Franco

La cumbre es raquítica pero suficiente para los dos y además, sabiendo que los primeros que subieron a esta aguja, Manuel Bescós, Alberto Rabadá y Ángel López “Cintero, pasaron la noche en ella, no nos podíamos quejar.

Se baja rapelando en 4 largos rápeles, siendo el primero y el último muy espectaculares.

Último rápel

Más fotos en: https://picasaweb.google.com/lfran68/RiglosElPuro

Vía Mosquitos al Mallo Visera.

Después del calor pasado el día anterior descidimos madrugar más todavía, tanto que parecía que íbamos a escalar en hielo. A las 7,30 estábamos al pie de la pared para hacer esta repetida vía. El desplome que tiene el Mallo Visera en la parte superior reduce el lavado de las lluvias, cuando las hay, de la pared así que los bolos están llenos de magnesio y pulidos. Esto hace que la vía sea fácil de seguir y más con la referencia del trono, en lo alto de la pared.

Primeros largos por las fisuras

Llegando al trono

La vía va buscando repisas y fisuras y así sortea las dificultades de la pared haciendo que sea una de las rutas más realizadas. Hasta el "trono" son 5 largos que se escalan bien eso sí los bolos están muy pulidos por el paso de los escaladores. Cuando te agarras a ellos por un lado notas que se resbala la mano pero por otro lado piensas " con toda la gente que se ha agarrado ya sería mala suerte que el bolo se suele ahora". La entrada al "trono" no nos pareción tan difícil como nos habían dicho eso si es una travesía con un patio riglero a tus pies que te quita los miedos al vértigo.

6 largo

Desde este punto hay dos opciones; bajarte mediante un corto rapel hacía la derecha o seguir escalando dos largos más. Decidimos la segunda opción con un largo de 6b durillo y el siguiente de V que te deja cerca de la cima a la que accedes mediante una trepada. La bajada se hace andando y nos liamos acabando haciendo el jabalí por los encinares de la zona, con un calor de morirte y sin gota de agua.

Último largo

Más fotos en: https://picasaweb.google.com/lfran68/RiglosViaMosquitos#

El Espolón de la Ventosa. “Arista de Lastra”

2011-09-06T10:16:00.000+02:00

Desde hace un montón de años Manolo Gallo, maestro de la montaña de los miembros del ALTAI Raúl, Miguel y Miguel Ángel, nos había contado infinidad de veces como en los años 70, cuando él era voluntario del Grupo de la Cruz Roja de Potes, había ayudado a Gervasio Lastra a abrir una vía en un vistoso espolón de Peña Ventosa. Nos contaba como Lastra le tenía que poner alargues en los buriles para poder llegar y la cantidad de clavos y tacos de madera que se usaban. Vamos, como se escalaba en aquella época, con un par………..muy grandes.

Y hace poco tiempo, en el magnífico blog de Mariano Caso, miembro del GREIM de Potes, explicaba con todo lujo de detalles como habían reequipado y vuelto a poner en órbita esta estupenda vía de Lastra. Esto nos animó a seguir los pasos de Lastra y Gallo y allá fuimos Angel Luis y yo (Raúl) el pasado 15 de agosto en un día nublado, aunque las previsiones eran de mejora, como así fue.

La aproximación desde Cobeña es corta aunque es necesario prestar atención ya que se deben cruzar zonas herbosas bastante empinadas. Se comienza justo enfrente de la iglesia moderna de este pueblo, por una pista que comienza bajando junto a un banco.

El inicio de la vía es bastante evidente. Desde pie de vía se ve el primer clavo con un cordino, lo que nos quita las dudas de por donde iniciar el ataque. Los tres primeros largos son relativamente sencillos y sin pérdida. Algún paso de V/V+, protegidos por clavos o que se pueden proteger perfectamente.

El cuarto largo es algo más delicado (el croquis lo marca como 6a). Apenas se puede proteger salvo por los 5 clavos que hay en el largo, que más que difícil, se hace muy incómodo por la cantidad de hierba que hay. Hay que hacer alguno de esos “pasos hierba”Los dos largos siguientes son por los que merece la pena hacer esta vía. Tienen un ambiente impresionante. El quinto comienza por un muro con cuatro clavos y un buril. Lo más complicado es el comienzo, que se puede acerar sin problemas. Hasta los siguientes tres parabolts se puede hacer en libre (6a). Ahora se llega al muro clave de la vía, protegido ahora con tres parabolts. Lo más complicado está entre el segundo y el tercero en el que hay que forzar un pasito en libre de 6b. Pero bueno, ayudándose un poco de la cinta si se va apurado, sale perfectamente. La reunión se monta en unas fisuras de libro para friends y fisureros, en una terracita muy cómoda.

El sexto y último largo comienza por una rampa sencilla (IV) hasta un muro en el que hay un buril. A los que somos bajitos nos va a ayudar a coger una buenísima presa con una fisura horizontal encima que pide a gritos un alien. Y aquí comienza una de las secciones más bonitas de la vía. Primero hay que medio lanzarse a un buzón muy bueno a la derecha. Allí se puede colocar otro friend de maravilla y después se supera un pequeño desplome hacia la izquierda con un clavo nuevo a la salida. Esta secuencia de pasos (6a) es muy bonita. Tan solo queda salir a la derecha hacia un pequeño desplome con muy buenas presas y dos clavos (V+) para terminar la vía.

El descenso se realiza, en 45 minutos aproximadamente por las llambrías nuevamente hacia el pueblo de Cobeña.Tan solo queda felicitar a los reequipadores por recuperar esta vía, aunque no estaría mal cambiar esos dos buriles que han quedado en la vía y que dan un poco de miedo.

Escaladores:

Ángel Luis

Raúl

2011-08-25T22:58:00.024+02:00

Alpes verano 2011:

Aguja Dibona. Vía Madier (6a+/6b).

Subida al refugio Soreiller. Al fondo la aguja
Por segunda vez este año hemos vuelto a estas tierras pero ahora a disfrutar del calor de la roca y no del frío de sus hielos. Escogimos empezar nuestras actividades en esta esbelta aguja que nada más verla te entran ganas de subirte a ella. La aproximación es desde el pueblo Étages y tras ascender los 1200 m de desnivel llegamos al refugio Sorieller. La subida es muy cómoda y el camino está muy marcado, con numerosas zetas que lo hacen muy agradable. En las cercanías del refugio plantamos la tienda y disfrutamos de un maravilloso atardecer tratando de entender los croquis y de aclararnos por donde iba la vía y su dificultad. Por lo que entendimos el grado ha aumentado por un desprendimiento de un bloque en el largo más difícil, la fisura Madier. Otra cosa que nos preocupaba era la presencia de numerosas cordadas.
Amanecimos a las 7.30 y ya vimos que había una cordada. Desayunando vimos que otras se metían en la vía así que decidimos tomarnos la escalada con tranquilidad y meternos los últimos. Así que hasta las 10 de la mañana lo único que hicimos fue tomar el sol y ver al personal distribuirse por la pared. La mayoría de las cordadas eligieron nuestra vía y otras Visita Obligatoria y la Berthet- Boell- Stoffer la cual comparte los primeros largos con la Madier. Vamos una romería pero es lo que tiene agosto y un pronóstico de buen tiempo.

Primeros largo y abajo, el refugio
Los primeros 5 largos no pasan de V, con una roca buenísima y bastante equipada. El largo más complicado es el sexto, una fisura que todavía conserva los tacos de madera de cordadas más antiguas.

Fisura Madier

Esta vía fue abierta en 1937 por Andéol Madier et Maurice Fourastier. Los siguientes largos vuelven a ser más sencillos juntándose con los de otras vías ya que la aguja se empieza hacer muy afilada. Sergio, que tenía ganas de emociones, nos metió por los largos finales de Visita Obligatoria. Arriba, en la cima, el patio es espectacular y tremendamente aéreo.

Cumbre
La bajada se hace de un rapel de 50 m metros y un destrepe sencillo te lleva a la ladera de bajada donde está marcado el camino que conduce al refugio. Nosotros, como queríamos aprovechar el buen tiempo, decidimos recoger la tienda y bajarnos hasta el fondo del valle para irnos a la Meije.

La Meije 3.984 metros y travesía hasta el Doigt de Dieu.

La Meije es la última de las grandes cumbres de los Alpes en ser coronada, o al menos eso dicen los libros. Este año nos hemos dado cuenta del por qué. Una logística complicada, lejanía del valle y además, una ascensión que siempre se desarrolla trepando. En su día se descendió por el mismo sitio aunque nosotros decidimos realizar la travesía hasta el “dedo de Dios”, nos picaba la curiosidad de subirnos a él y ver que se sentía. Llegando a la Brecha de La Meije
En un principio queríamos subir por el valle de Etançons hasta el refugio del Promontorio y de aquí hacer la actividad, yendo a dormir al refugio de Aigle. Regresar por debajo de la cara norte hasta la brecha de la Meije y bajar de nuevo por el valle de Etançons. Los planes se fueron al traste cuando nos dijeron que no se podía pasar por debajo de la cara norte de la Meije. Así que nos fuimos hasta La Grave y subimos por los Enfetchores de la izquierda hasta la brecha de la Meije. Esta subida es sorprendente ya que desde La Grave los Enfetchores parecen que no se pueden subir y hay que escalarlos pero a medida que te metes vas descubriendo el camino y tras alguna trepada se llega al glaciar de la Meije sin el menor problema. El glaciar lo pasamos encordamos y la rimaya la cruzamos por la izquierda alcanzando la brecha dando vista al refugio. El descenso hasta el mismo es un poco expuesto por la caída de piedras y de hecho hicimos un rápel de 50 metros.

En el refugio nos identificamos y la guardesa condujo a Eduardo a nuestros aposentos que, como no habíamos reservado la cena, eran debajo del tejado y no en las literas, "under the roof". A pesar de esto fueron muy agradables. La tarde la pasamos descansando y nos dieron algunas instrucciones para el ascenso.

Siguiendo la tónica general en Francia salimos los últimos del refugio. A las 5 de la mañana comenzamos la ascensión por encima del refugio. Rápidamente despiertas ya que el primer paso te viene nada más abandonar el refugio aderezado con el olor del baño. Toda la subida es una constante trepada con algún paso aislado de IV hasta el corredor Duhamel. En éste la nieve brilla por su ausencia y es entero de piedra. Una vez que has salido de él enfrente está la imponente muralla de Castelnau donde parece imposible que se suba sin escalarla entera. Pero no, poco a poco y trepada tras trepada, se va ganado altura hasta llegar a la placa de los austriacos que decidimos sacar la cuerda y asegurar el paso.

Trepando la Muralla de Castelnau

Al final a las 8 de la mañana aparecemos es el glaciar Carre que tenía muy buen aspecto sin aflorar el hielo negro. Su travesía supuso un descanso de tanta trepada.Al terminar el glaciar crampones y piolet fuera y a seguir trepando y escalando. En menos de dos horas de llegábamos hasta la cumbre del Gran Pic de La Meije en un día radiante y contentos por la ascensión que reconocíamos que había sido “entretenida” pero nada comparado con lo que se debieron encontrar, el 16 agosto de 1877, Emmanuel Boileau de Castelnau, Pierre Gaspard padre e hijo. Además nos había dicho en el refugio que si a las 10 de la mañana no habíamos alcanzado el glaciar Carre que nos diésemos la vuelta que no nos daba tiempo a hacer la actividad. A esa hora ya estábamos en la cumbre con lo que íbamos muy bien de tiempo. Cumbre del Gran Pic de La Meije

Desde la cima veíamos toda la arista y nos dimos cuenta que iban a seguir las emociones. De la cumbre se baja en 3 rápeles y se asciende a la brecha Zsigmondy. Aquí nos hemos encontrado el único cable de toda la ascensión ya que a diferencia de otras montañas de los Alpes, en ésta sólo hay algunos clavos y cordinos disperso por la montaña. Escalamos un corredor helado hasta la brecha entre el Diente Zsigmondy y el 2° diente. Seguimos toda la arista trepando y rapelando hasta llegar al Dedo de Dios ("Doigt de Dieu") donde nos sentamos a debatir en cuál de ellos estábamos, si en el pulgar, índice o medio.

Arista hacia el Dedo de Dios

La arista nos llevó unas 5 horas y a nuestros pies veíamos el futuro; 2.500 metros de bajada. En tres rápeles llegamos al glaciar y ahí terminaban las hostilidades y sólo nos quedaba una larguísima bajada y 100 gramos de chorizo, un capuchino y té.
A las siete y media de la tarde se terminó el suplicio para los pies. Por fortuna a Sergio, que bajó más rápido, le había dado tiempo de ir a por el coche y os ahorramos unos 4 kilómetros de pista. Mientras los pies enfriaban llegamos a la conclusión de que efectivamente es una gran montaña, con mucho compromiso y una logística complicada, y que por algo había sido la última gran montaña de los Alpes en ser ascendida. Si no se va ligero hay muchas posibilidades de dormir en la pared, más si se sube y baja por la ruta normal.

Arista Kuffner al Mont Maudit (4.465 metros).

Dejamos Ecrins con mal tiempo pero muy contentos y con la tarea hecha. Nuestro nuevo destino es Chamonix donde, al llegar, tenemos la sensación de haber cambiado de país. Pasamos de la tranquilidad y soledad, al bullicio, tiendas, coches y demás. Como la meteo sigue dando bueno nada más llegar preparamos los trastos para salir por la mañana pronto.

Subimos en el teleférico del Aiguille du Midi y a las 8 de la mañana estamos disfrutando de unas vistas espectaculares en un día radiante. Bajamos al valle Blanco sin parar de hacer fotos y viendo numerosas cordadas que están escalando por las paredes de la zona. Dormiremos en el vivac de la Fourche, una cabañita de 12 plazas en mitad de la arista y en un sitio muy incómodo donde casi te tienes que atar para ir al baño porque si no puedes acabar en el glaciar de la Brenva. Al llegar hay dos italianos y al cabo de un rato llegan otros dos. Entablamos conversación y uno de ellos nos dice que ha estado en Suances. Horas más tarde descubrimos que conocen a Jandro de Altai ¡y eso que el mundo es grande! Con el paso del tiempo el refugio se va llenando y nos atrincheramos en la litera. Está claro que va a ser una noche muy, muy larga.

Fundiendo agua en la terraza del vivac

Al final nos metimos 16 y con la puerta cerrada aquello parecía la cumbre de un ochomil. Fuera había más gente durmiendo. No dormimos casi nada y al final, como siempre, salimos los últimos. La ventaja es que desayunamos tranquilos y nos preparamos sin agobios.

Llegando a la aguja Androsace

La arista es una trepada-escalada por terreno mixto con un panorama excepcional por las montañas que nos rodean. El amanecer nos pilla llegando a la aguja Androsace donde descubrimos a casi todos nuestros compañeros de la cabaña atascados en su flanqueo. Una vez superado este resalte seguimos ascendiendo, haciendo fotos y adelantado cordadas que como van a largos van más lentas. Al final llegamos a lo más alto de la pirámide rocosa del Mont Maudit donde nos hacemos las correspondientes fotos y tenemos un momento de recuerdo para Mari.

Llegando a la cima

El descenso lo hacemos más o menos rápido por el estado de la nieve y comentamos la suerte que hemos tenido estos días. Tres actividades muy interesantes, sobre todo La Meije que nos ha impresionado toda ella en su conjunto, ¡una señora cumbre!

Más fotos en:

https://picasaweb.google.com/lfran68

Fin de semana en el Macizo Occidental: 8 picos y una vía

2011-07-31T10:02:00.001+02:00

Ya había ganas de dormir en el monte y el fin de semana apuntaba buen tiempo en altura, así que nos animamos a visitar el macizo occidental. El plan era ir el viernes por la noche a dormir a Pande Carmen (ahora solo se puede subir a los Lagos de Covandonga a partir de las 8 de la tarde) para madrugar el sábado y poder hacer actividad los dos días.El sábado a las 7:15 de la mañana ya estábamos en marcha con todo el mochilón a cuestas camino de uno de los paraísos de los Picos de Europa, Fuente Prieta. Cuatro horitas de pateada y allí llegamos. Por suerte, la madrugada mereció la pena y subimos a la sombrita todo el camino. Fuente Prieta es un lugar en el que hay que dormir una vez (o muchas) en la vida. Tiene un atardecer espectacular, una fuente buenísima, está al pie de un montón de vías fantásticas y es un sitio bastante aislado, con lo que es difícil encontrar gente. El único inconveniente, las 4 horas de aproximación.Pues nada, una vez que repusimos fuerzas y bebimos agua, continuamos camino ahora ya con la mochilita ligera. Nuestro objetivo era subir cuatro picos poco frecuentados, a saber: Los Estribos, Torre de la Cabra Blanca, El Diente y La Garita Cimera. Los cuatro tienen pasitos de trepada delicada que requieren atención, sobre todo la Torre de la Cabra Blanca. Estos picos, a pesar de estar alejados y no ser excesivamente altos se encuentran en un entorno precioso y merece la pena la pateada. A las 17:30 ya estábamos en el vivac de Fuente Prieta y nos pasamos la tarde holgazaneando y descansando. Tuvimos la suerte de ver un atardecer de los que hacen época, simplemente maravilloso.El día siguiente también amaneció estupendo y a las 9 de la mañana ya teníamos el mochilón a la espalda otra vez. La idea era subir al Requesón y bajar hacía los Tres Poyones para hacer una vía, la “fisura izquierda”, en el 2º Poyón. Una vía corta, de tres largos, pero muy disfrutona, con una fisura en bavaresa limpia de 30 metros y V+ que te deja meter el juego completo de friends, una gozada.Después ya solo quedaba bajar otra vez con el mochilón a cuestas hasta el coche. Desde luego, un fin de semana muy bien aprovechado.

Montañeros:

-Raúl Guerra
-Rulo.

“Salida Nocturna” y “Pegotes del Río Cicera”. Fin de semana de escalada en el Desfiladero de la Hermida

2011-07-24T09:39:00.003+02:00

El fin de semana del 23-24 se presentaba con tiempo dudoso, como en todo el mes de julio, y aunque en un principio los planes eran haber subido a Urriello para hacer la vía “El desgraciado” en Torrecerredo el viernes y sábado, nos dio la vagancia (mochilón, palizón para arriba y para abajo para dos días….) y nos decidimos por algo más cerquita en lo que pudiéramos escalar sábado y domingo. Así que optamos por el plan de escaladas guapas en el Desfiladero de la Hermida. El sábado una clásica exigente de Adrados, “Salida Nocturna” y el domingo la que dicen que es la mejor vía del Agero, “Mar de Sueños”.

El sábado el día estaba con nubes y claros, pero la temperatura era ideal para escalar, algo poco habitual en las zonas bajas de Liébana en pleno mes de julio. Los tres primeros largos discurren por un marcado diedro muy bonito, trabajoso y apretón en los dos primeros largos y algo más suave el tercero. Es recomendable llevar repetidos los friends rojo, amarillo y azul porque seguro que los pones todos. Los largos están prácticamente limpios salvo dos clavos y las reuniones, pero se protegen que es una maravilla.El cuarto largo es algo más feo, por un diedro-canal con roca descompuesta a la que hay que prestar mucha atención. El quinto largo es una aérea travesía descendente (Unos 15 metros) hasta la base de otro diedro donde hay que montar la reunión con 2-3 friends.

El sexto largo se comienza por un diedro facilito y muy bonito hasta que se llega al paso clave de la vía, una travesía de 6c/A0 hacia la derecha protegida con un plomo en el que hay que confiar ciegamente los diez segundos en los que te tienes que agarrar a él hasta alcanzar la fisura de la derecha en la que ya nos encontramos un clavo. De ahí todavía quedan una serie de pasos por un pequeño techo y una fisura de V+/6a en la que hay dos clavos. Aun así también se puede proteger bastante bien.

De ahí ya queda un largo de 55 metros por terreno más fácil hasta el final de la vía. Bueno, y el descenso por una empinada canal herbosa bastante incómoda.

Al día siguiente, después de pasar la noche en el hotel de 4 estrellas de Santa María de Lebeña, amaneció el día bastante gris y con pinta de ponerse a llover en cualquier momento. Así que entre eso y que estábamos bastante cansados, nos decidimos por la solución más fácil, ir a escalar a los “Pegotes de Cicera”, que ninguno de los tres conocía y dejar “Mar de Sueños” para otro día. Son vías de 2/3 largos equipadas y con grados entre 6a y 6b, con fácil acceso y realmente bonitas para pasar una tarde. La roca es excelente y el entorno precioso.Y como no, acabamos el fin de semana con un bañito en las termas de La Hermida.

Peña Suca Cabrón y Pico Torres.

2011-06-28T18:07:00.014+02:00

Peña Suca Cabrón y Pico Torres.

Escaladores:

Luis Felices

Rulo

Raúl Guerra

El fin de semana se presentaba con buen tiempo (quizá demasiado) y había ganas de dormir al aire libre, así que decidimos que ya era hora de ir saldando cuentas pendientes con la montaña leonesa. Hacía dos meses aproximadamente que no pudimos escalar en la Peña Suca Cabrón (Barrios de Luna) por el mal tiempo y lo del pico Torres (Puerto de San Isidro) era una de nuestras eternas cuentas pendientes……Pero nada, ya estaba la cosa en marcha y para allá fuimos.

El sábado madrugamos un poquito y a las 10:30 ya estábamos preparando los bártulos para salir hacia la peña Suca Cabrón. Aunque amenazaba calor, corría un aire que hacía la temperatura agradable. En 1 hora de camino ya nos encontramos a pie de vía. Nuestro objetivo era la “Marañuelas”. Cinco largos de perfecta roca caliza y paso máximo obligado de V+ y semiequipada. Había un murito de 6b+ que se resistió y hubo que “acerar”. Una vía muy recomendable.

2ºlargo de Marañuelas

4ºlargo de Marañuelas

Como se os hizo corta la vía y aun era pronto, decidimos hacer los dos primeros largos de la “Muffis”, ya que después enlaza con la vía anterior y son comunes. Además, ya le estaba dando la sombra y se estaba de maravilla. El segundo largo tenía una pinta estupenda, un pequeño desplome y una fisura de 6b preciosa. Y desde luego que no nos defraudó. Un largo buenísimo que sale en libre perfectamente.

2ºlargo de Muffis y como la tradición manda

Aprovechando que estábamos por la zona y después de refrescarnos en un riachuelo, tuvimos que hacer la parada obligatoria en Ezequiel para surtirnos de embutido leones.

La noche era perfecta para dormir mirando las estrellas, y en el Puerto de San Isidro encontramos el lugar perfecto para al día siguiente partir hacia el pico Torres. Pocas noches habrá tan buenas en todo el año.

"Manada de filetes" mirándonos sorprendidos.

El domingo nos despertamos muy pronto, rodeados de vacas y terneros que nos miraban con cara de sorprendidos. La subida al pared fue un agradable paseo entre praderías y escobales y a las 9:30 ya estábamos a pie de vía.

Subida al Pico Torres.

Escogimos la “Directísima Sur”, una clásica inexcusable para Adrados. Cuatro largos con un grado máximo de V que la hacen una vía sencilla y muy alpina. Eso sí, requiere algo de orientación para “navegar” por la pared sin perderse ya que es toda ella es muy parecida. Y la verdad es que no nos defraudó. El único inconveniente fue que a otros tres escaladores también se les había ocurrido la misma idea y llegaron antes lo cual nos obligó a estar esperando.

3ºlargo de la vía Directísima al Pico Torres.

El agradable camino de la ida de por la mañana, a la vuelta, se convirtió en un asfixiante regreso por el calor.

Cumbre del Pico Torres.

Más fotos en:
https://picasaweb.google.com/lfran68/PenaSucaCabronYPicoTorres

2011-06-15T19:48:00.011+02:00

Fin de semana de exploración y aventura (Risco Pardecillos y Peña Ventosa).

Pues eso que este fin de semana había ganas de enredar un poco y empezamos el sábado escalando la vía Espolón de los Celtas en el Castro Candilejas del Agero. En un croquis que teníamos marcaba 5 largos y en dos de ellos A1 pero no teníamos información de cómo eran. Un agradable paseo nos deposita bajo el Castro Candilejas y allí vemos la vía y nos metemos.

Risco Pardecillos y el Espolón de Los Celtas

Raúl y Luis en el primer largo

La vía tiene dos largos muy interesantes; el primero y el tercero que es donde están los dos A1 que en libre no pasan de 6a/ 6a+. En los otros tres largos hay vegetación que incomoda bastante y además en el cuarto pueden caer piedras. Al final acabamos la vía sin excesivos problemas y disfrutamos de la tranquilidad y soledad de la zona donde nos sorprende la ausencia de cordadas encontrando sólo a una en el Agero. Descripción de la vía en:

http://www.gmaltai.com/index.php?view=article &option=com_content&id=86

Ángel en el tercer largo.

El domingo, y a propuesta de Ángel, decidimos meternos en la arista central que baja de la Peña Ventosa al desfiladero de la Hermida. No teníamos ninguna referencia de que se hubiese subido así que íbamos con el gusanillo de si seríamos los primeros, o si antes ya habían pasado. Desde el Castañar de Pendes, que es donde pasamos la noche, la arista tiene un aspecto muy alpino. La aproximación la realizamos por el camino antiguo a Lebeña y en poco tiempo llegamos a su pie.

Croquis de las dos aristas de Peña Ventosa

La roca es compacta con lo que empezamos a trepar sin atarnos y nos empezamos a dar cuenta que va a ser afilada. La dificultad es de III con algún paso de IV.

Al llegar a un pequeño desplome lo pasamos atados por su izquierda por un terreno un poco más roto. Guardamos cuerdas y seguimos camino de la zona más vertical y con la duda si pasaremos.

El terreno sigue siendo igual que el que dejábamos a nuestros pies a excepción del cortado que tenemos a la izquierda que desploma hacia la canal. Al llegar a otra zona más vertical volvemos a sacar las cuerdas, y esta vez las dos.

El siguiente largo es un poco más difícil y un poco expuesto por la presencia de un arbolillo y algo de vegetación que impide usar las fisuras. Una vez pasado otro largo fácil nos pone debajo de la parte más vertical y ¡sorpresa¡ un cordino decolorado al pie del largo nos indica que alguien llegó antes. Este largo es de V+, muy aéreo y un poco expuesta la salida pero se hace.

Desde aquí las dificultades disminuyen pero hay más vegetación y la roca es un poco peor con lo que hay que ir más atento.

Al final, 600 metros de arista, aérea y donde no vale caerse por el riesgo de acabar encima de los coches que pasan por el Desfiladero. Una escalada muy interesante realizada bajo la atenta mirada de buitres, alimoches y chovas, con un gran ambiente y la sensación de alta montaña a pesar de estar a mil metros de altura.

http://www.gmaltai.com/index.php?view=article &option=com_content&id=87

Vía Cepeda, Naranjo de Bulnes

2011-06-05T22:40:00.030+02:00

Este fin de semana nos juntamos cuatro con ganas de escalar y andar un poco. Elegimos el Naranjo de Bulnes por su aproximación y porque es una bonita forma de ir cogiendo el ritmo. De todas sus vías la elegida fue la “Cepeda”, vía clásica y muy disfrutona.

Al mediodía y sin prisas salimos para Sotres y sobre las cuatro comenzamos la subida a Urriello. Es sorprendente llegar a este refugio y sólo ver a 9 personas contándonos a nosotros. El motivo de tan poca gente suponemos que es el cierre y ausencia de guarda en el refugio. A pesar de ser tan pocos decidimos buscar la tranquilidad y vistas del refugio que Altai tiene en la zona. El atardecer, como siempre, fue espectacular con el Naranjo “encendido” por las luces del sol poniéndose.

Impresionantes vistas desde el "refugio" vivac de Altai

La estrategia para el día siguiente sería madrugar mucho para evitar las tormentas que habían pronosticado. Así que a las 8 de la mañana llegábamos a pie de vía, que al ser Este ya estaba siendo calentada por el sol y media hora más tarde empezábamos la ascensión.

Recorrido de la vía y primer largo

Como es característico en esta cara, la roca es excepcional y compacta, por lo que progresábamos rápido en un día despejado y radiante.

Segundo y tercer largo, en la famosa "Y", todavía al solete

Pero todo empezó a cambiar y al llegar al paso de V+, el mítico “rompetobillos” ya teníamos la tormenta encima y la lluvia empezaba a mojar la roca. A toda leche superamos este paso y salimos por el agujero empapados hasta los huesos y helados de frío.

En el cuarto largo y saliendo por el agujero, ya con la tormenta descargando

Con gran pena, sobre todo para Sergio, ya que habría sido su primera ascensión a esta montaña, tuvimos que renunciar a hacernos la foto en la cumbre. Además este domingo había sido escogido por la asociación RedMontañas, a la cual pertenece Altai, para reivindicar la paralización de los proyectos esquí-urbanísticos de San Glorio y Castanesa y nuestra intención hubiese sido aportar nuestro granito de arena con la foto en la cumbre. No pudo ser y nos la hicimos donde llegamos.

Foto para RedMontañas y empezando a rapelar

Por fortuna la tormenta paró y a pie de vía llegamos casi secos. Sorprende ver en que poco tiempo se llenan los canalizos de aguas y se forman pequeñas cascadas. Como curiosidad decir que estuvimos solos en el Naranjo, no había nadie en la este ni en la sur y suponemos que en el resto de las caras menos. Los rápeles los hicimos sin gente algo que no nos había pasado nunca. Solamente al llegar al lugar donde habíamos dejado las cosas una cordada empezaba a escalar “espejismo de verano” Llegamos al refugio y aquí la soledad se nos hacían hasta molesta. No había nadie eso si a los 5 minutos estaban todas nuestras cosas desperdigadas y ya parecía “otra cosa”. No conseguimos secar todo así que nos tocó bajar unos cuantos kilos de agua de más. La bajada fue tranquila pero al empezar a bajar de Pandébano la segunda tormenta del día nos pescó y calados llegamos al coche. ¡Para que luego digan que los del “tiempo” no aciertan!

Secando los trastos y protegiéndonos de la segunda tormenta del día, al lado del coche

Fotos en: https://picasaweb.google.com/lfran68/LaCepedaNaranjoDeBulnes#

Piedrasecha y Peñas del Prado.

2011-05-17T23:10:00.034+02:00

Fin de semana, no dan malo del todo, las tareas familiares lo permiten, hay ganas de escalar pues nos ponemos en marcha. Como tenemos ganas de cambiar de aires decidimos ir al norte de León a trepar. Después de una semana de pasar “nuestros momentos íntimos de reflexión” con el libro de Adrados “Escaladas selectas en la Cordillera” entre las manos, nos decantamos por dos sitios. Planeamos el sábado escalar en la Peña Suca Cabrón que con ese nombre nos atrae profundamente su conocimiento. Para el domingo dejamos las Peñas del Prado, un maravilloso sitio del que somos asiduos. Aquí nos decantamos por la vía “Noches de Escuela” que hace años Fernando, un amiguete de León, nos recomendó.

Cueva de las palomas y Desfiladero de los Calderones

Madrugamos el sábado y a las 11 de la mañana cruzábamos el túnel del Negrón. A la salida del mismo no nos encontramos el cielo azul que esperábamos sino que llovía y además hacía frío y viento. Nuestros planes se ven alterados y nos quedaremos sin conocer la Peña Suca Cabrón, dirigiéndonos al sur en busca del sol y el calor. En un pequeño libro de escaladas de la zona vemos que hay una pequeña escuela en un pueblo, Piedrasecha, allí nos dirigimos. Descubrimos una bonita aldea escondida en la montaña, con un angosto cañón por el que transcurre la Ruta Los Calderones. Damos un paseo por el cañón y vemos las zonas de escalada. Buscamos zonas protegidas del viento, porque hace mucho y además es frío. Pasamos el resto del día escalando vías que en general son cortas y en un entorno precioso. Lo más desagradable fue el viento sobre todo en el último sector, donde costaba mantenerse agarrado a la pared y no precisamente por lo desplomada de la misma.

De camino a las Peñas del Prado unas fotos en el Pantano de Los Barrios de Luna, que estaba a tope de agua, contrastando el azul del agua con el verde de los prados y demás vegetación. Realmente esta época es altamente recomendable para visitar estos parajes.

Casares de Arbás, en un refugio de la red de Altai

En Casares de Arbás nos alojamos en un refugio de la “red de refugios de Altai” que compartimos con golondrinas y una pareja de cigüeñas. Esta vez hasta llevamos mesa de playa. Al día siguiente amaneció azul pero frío, así que sin prisas nos vamos desperezando.

Peñas del Prado y primer largo de Noches de escuela

Llegamos hasta donde empieza la subida y vemos que hay varios coches y llega alguno más mientras nos preparamos. Salimos hacia la pared y en una media hora estamos a pie de vía. Nuestra sorpresa fue que de las 4 cordadas que parecía que había en la zona tres íbamos a la misma vía. Salimos los primeros y los dos primeros largos los hacemos en uno con cuerdas de 60 metros. En él predominan las placas y no pasa de V+. Los dos siguientes son parecidos en dificultad aunque el tercero nos pareció un poco más complicado. A la salida del tercer largo hay que estar atento para no irte a la reunión de la vía “Venus” que está cerca y además se ve más que la de “Noche de Escuela” que sólo es una chapa y un buen puente de roca sin nada
El cuarto largo es el más delicado y lo catalogan de 6a+. El paso es una placa vertical apretona. Supuestamente había que hacer otro largo a cumbre pero nosotros salimos de uno sólo.

Primer y segundo largo de Noches de escuela

Tercer largo y en el muro de 6a+ del cuarto

Bajamos andando aunque habíamos leído que se puede rapelar ya que las reuniones eran rapelables con anillas. Nosotros no las vimos y en las reuniones había un maillón y las dos chapas estaban unidas por un cordino, en el mejor de los casos. Realmente andando se baja muy rápido y tampoco es una vía en la que te moleste ni la mochila ni las playeras.

Al final otra vía disfrutona, en un paraje de absoluta tranquilidad y la única pega fue el estrés inicial al coincidir a pie de vía con otras dos cordadas. Como siempre que nos vamos de allí la frase más repetida es “aquí hay que volver”. Esto mismo lo volvemos a repetir cuando salimos del bar restaurante Ezequiel cargados de embutidos.

Más fotos en:
https://picasaweb.google.com/lfran68/PiedrasechaYPenasDelPrado#

Tromso-Alpes de Lyngen. Noruega 2011

2011-05-16T23:21:00.004+02:00

Pues sí, así como suena. En la pasada semana santa, que este año caía algo tarde (finales de abril) un grupo de campurrianos, dos de Bilbao, uno de Santander y otro de Torrelavega nos plantamos nada más y nada menos que en el paralelo 69º, en el extremo norte de Noruega. El objetivo era hacer esquí de travesía en uno de los parajes mas recónditos de Europa y con un aliciente diferente para los que vivimos en latitudes mediterráneas “esquiar con el mar a los pies”. Íbamos también con la esperanza de encontrar nieve polvo, aunque esto a estas alturas de temporada es difícil incluso allí. Tampoco nos podemos quejar porque al final pudimos esquiar todo tipo de nieves: buena, mala, regular y un par de días la tan ansiada nieve polvo.

El viaje de ida fue una auténtica paliza. Reinosa-Madrid en coche, más apretados que los tornillos de un submarino y después tres vuelos: Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Oslo y Oslo-Tromso. Casi 24 horas de viaje. Al menos no hubo ningún problema con el equipaje y todos los esquís llegaron sanos y salvos. En el aeropuerto de Oslo ya nos juntamos todos. Pablo, Ángel y Aitor habían llegado unos días antes y había aprovechado para conocer algunas estaciones de esquí. Molus y Eneko habían volado desde Madrid directos a Oslo.

Los tres primeros días los pasamos en el área de Tromso, que es la capital de aquella zona. Es una ciudad relativamente grande y con todos los servicios. El camping en el que nos alejamos está genial, con cabañitas de madera muy acogedoras. Estos tres días tenemos suerte con el tiempo, que nos deja hacer actividad todos los días, el sábado incluso doblando:

- Viernes 22 de abril: Andersdaltinden (1.221 metros)

- Sábado 23 abril: Middagstinden (1.006 metros) y Buren (821 metros)

- Domingo 24 abril: Tromsdaltinden (1.238 metros)

El domingo ya cambiamos de zona, a los Alpes de Lyngen, que aunque no estaba muy lejos, sí requería cruzar en ferry por lo que la mejor opción era cambiar de camping. Y la verdad es que no defraudo, los “chalets” eran una gozada, grandes y acogedores e incluso disponíamos de una sauna muy maja. Allí tuvimos 4 días de actividad aunque uno amaneció muy feo y lo dedicamos a descansar y hacer turismo.

- Lunes 25 abril. Sofiatinden (1.222 metros). Por la niebla solo pudimos llegar hasta 1.000 metros.

- Martes 26 abril. Storgalten (1.219 metros)

- Miércoles 27 abril. Descanso y turismo

- Jueves 28 abril. Cabraltinden (1.300 metros)

El viernes habíamos pensado hacer una esquiadita mañanera para después coger el avión a Oslo por la tarde, pero el mal tiempo y la niebla nos desanimó y lo dedicamos al turismo, visitando el museo polar de Tromso y una pequeña aldea muy bonita.

En cuanto al esquí, se puede decir que se trata de una zona impresionante, con desniveles que no superan los 1300 metros y sin grandes dificultades técnicas. En la época que fuimos nos encontramos todo tipo de nieves. Quizá yendo antes, en marzo, se encuentre más nieve polvo pero también se corre el riesgo que se pasen los días nevando y las horas de luz son menos.

Es sin duda una zona muy recomendable por paisaje y por calidad de las travesías y al que puedes ir varias veces y no repetir picos.

El sábado lo dedicamos a recorrer Oslo a pie y en bicicleta, aprovechando un sol radiante y una temperatura primaveral. Una ciudad estupenda que nos dejó un magnífico sabor de boca al viaje en el que todos nos lo pasamos de maravilla.

REPETIREMOS!!!!

Participantes:

- Amable Pelayo

- Aitor

- Eneko

- Eduardo Rucandio

- Ángel Luengo

- Teo Marco

- Pablo Marco

- Marta Sánchez

- Ricardo Moya

- Juan José Vallejo

- Manuel Rábago (Molus)

- Raúl Guerra

Turon de Neuville. 3.035 metros.

2011-04-04T22:44:00.003+02:00

Ya se va acercando el final de la temporada de esquí y por aquí, salvo en el macizo central de Picos de Europa, no hay mucha nieve para deslizarse. Así que Eduardo, Rulo y Raúl nos liamos la manta a la cabeza y emigramos a tierras francesas de viernes a domingo. Las previsiones de tiempo eran buenas para el sábado y regulares para el domingo.

La idea era hacer el Vignemale pero una llamada de Goyo al Refugio de Oulettes nos quitó la idea de la cabeza. El guarda decía que la nieve estaba muy mala y que había bastante riesgo de aludes así que cambiamos el rumbo y nos dirigimos al Turon de Neuville (3.035 metros), un clásico de la zona.

A las 8 de la mañana comenzamos la jornada en un antiguo remonte cerca de Baregnes. Primero con los esquís en la mochila por todo el Valle de la Glere hasta que al final del valle ya pudimos calzarlos. En dos horas ya estábamos en el Refugio de la Glere, que es bastante grande y cómodo. Desde allí ya vimos todo lo que nos quedaba, así que, como se dice en estos casos “Pim pam para arriba”. Por suerte había una huella estupenda que nos permitió avanzar bastante rápido entre la multitud de lagos congelados.

A las 2 de la tarde llegamos a la cumbre donde comimos tranquilamente y disfrutamos del buen tiempo y del paisaje.

De la bajada la verdad es que esperábamos algo mejor. Encontramos nieve de todo tipo; dura, costra, primavera de la buena y primavera pesadísima. Pero bueno, mereció la pena. A las 6 de la tarde llegábamos de nuevo al coche donde merendamos opíparamente.

Nuestra idea al día siguiente era esquiar en la estación de Gavarnie, pero amaneció muy gris, ventoso y llovía ligeramente así que pusimos rumbo a Lourdes a ver si se nos aparecía la Virgen, cosa que no ocurrió. Después otra paradita en Biarritz y para casa.

Canal Estrecha. Friero 2.448 metros

2011-03-23T22:30:00.021+01:00

En el último fin de semana invernal quisimos acabar la temporada realizando el “corredor de los corredores”, la canal Estrecha del Friero, con sus discutibles mil metros de desnivel: en realidad son unos 700 m de desnivel, 1000 m de recorrido y 45º de pendiente media, no es tan “Friero” el corredor como lo pintan...

En el hotel de mil estrellas y preparándonos para subir a Asotín.

Intentando cuadrar horarios personales, familiares, laborales, etc. salimos el viernes de Unquera a las 7 de la tarde y llegamos a Cordiñanes a las 10 de la noche. La idea era hacer la actividad en el día: salir del pueblo, subir a las vegas de Asotín, escalar y volver a Cordiñanes para regresar ese mismo sábado a casa. Vivaqueamos en el mirador del Tombo, ya que Altai no tiene refugios por la zona, por ahora. Nos acostamos tres y amanecimos cuatro, porque Miguel se sumó al grupo a las doce de la noche y nadie le oyó llegar. A las 5 de la mañana estábamos arriba y a las seis salíamos del pueblo.

Entrando al corredor sobre los restos de un alud y progresando hasta el primer resalte.

La subida a las vegas fue un agradable paseo y disfrutamos del amanecer viendo como el sol iluminaba la cara sur de Peña Santa. En Asotín descubrimos que no había nadie, para sorpresa nuestra. Una de nuestras preocupaciones era la presencia de más cordadas, por lo que retrasa la escalada. Hacía ya muchos años que habíamos escalado esta vía en unas condiciones demasiado “rocosas” y todavía teníamos presente el recuerdo de las dos horas que estuvimos esperando a que dos cordadas que llevábamos por delante pasasen el primer resalte. Al pie del corredor había un alud de las últimas nevadas y allí mismo nos pusimos todos los bártulos, incluidos los crampones.

Eduardo le da un tiento al primer resalte sin encordarse, pero está delicado. Nos encordamos y ahora es Luis el que lo intenta.

Luis en la reunión después del primer resalte, mientras Eduardo se prepara para superarlo y Miguel le asegura. Después del resalte seguimos entre los ríos de nieve y la lluvia de cascotes de hielo.

La subida hasta el primer resalte la hicimos sin encordarnos, sobre nieve dura, y sometidos a un bombardeo constante de cascotes de hielo. En el resalte sacamos la cuerda después de un primer intento de pasarlo sin ella. No era difícil pero faltaban apoyos para los pies, por lo que lo resolvimos con una dominada seguida de una arrastrada de barriga, técnica no muy elegante pero efectiva. Una vez pasado el primer resalte seguimos sin cuerda, sometidos a la caída de cascotes que no nos abandonarían hasta llegar a la cumbre.

Un bonito tunel de hielo bajo el bloque empotrado.

A medida que ascendíamos la nieve se hacía más costra y había que abrir huella. Al llegar al bloque empotrado un bonito agujero nos permitía pasarlo por dentro. Realmente fue lo más bonito de la vía y donde se pudo escalar un poco en hielo. Al poco de salir del corredor nos encontramos otro resalte, que escalamos con cuerda para acabar saliendo a un pequeño collado donde se enlaza con la ruta normal. De ahí a la cumbre todavía nos costó un poco por la apertura de huella en una nieve que inspiraba poca confianza.

Eduardo y Luis superando el último resalte.

El día era excepcional, con unas vistas espectaculares en todas las direcciones. Estuvimos más de una hora en la cumbre disfrutando del día y de la soledad, ya que no había nadie por la zona a excepción de un grupo, a lo lejos, subiendo hacia la Colladina de las Nieves.

Pala final y autofoto de cumbre.

La bajada fue un poco penosa debido al estado de la nieve y ya abajo, tuvimos que hacer un pequeño rápel para llegar a coger la canal que lleva a las Vegas de Asotín. En éstas realizamos una parada para beber y quitarnos ropa y al mismo tiempo disfrutar de unos momentos que calma y tranquilidad. Nos sorprendió ver que no había nadie acampado para hacer el corredor al día siguiente. Con el fin de semana de buen tiempo que daban, la época y las condiciones, pensábamos encontrarnos gente, y fue todo lo contrario, soledad absoluta.

Disfrutando de las vistas en el descenso y haciendo un pequño rápel al salirnos de la ruta normal hacia las Vegas de Asotín .

Con el sol poniéndose empezamos a bajar hacia Cordiñanes, adonde llegamos a las 7. Todavía quedaba el viaje de vuelta que se iba hacer largo. Al final una bonita actividad, con sus 1.600 metros de desnivel, con la que terminamos la temporada invernal. Pero como somos poco éticos intentaremos seguir haciendo actividades invernales en primavera, que la sangre altera.

Diagonal de Curavacas

2011-03-15T09:37:00.030+01:00

Aprovechando las vacaciones del Carnaval, el sector docente de Altai (Ángel, Chechu, Luis y Goyo) nos dirigimos hasta Vidrieros con la intención de escalar la Directa del Fraga, o la Diagonal, en caso de que la primera no reuniera condiciones.

Salimos a las 7 de la tarde del martes, 8 de marzo, desde Torrelavega. Después de disfrutar del partido Barça-Arsenal mientras dábamos cuenta de una cena mediocre en Ventanilla, un pequeño pueblo de la Ruta de los Pantanos, nos encaminamos hacia el Refugio de Pescadores cercano a Vidrieros. Este refugio forma parte de la Red de Albergues Altai, y llegamos en coche sin ninguna dificultad, dado que no había nieve en la pista que nos conduce hasta él.

Preparativos y comienzo de la marcha de aproximación a la vía.

Sobre la medianoche nos metimos en los sacos, y poco después, a las 6 de la mañana, ya estábamos arriba. Una hora después terminábamos los preparativos en Vidrieros y comenzamos a ascender, primero entre una niebla poco consistente que rápidamente superamos y que nos dio acceso a un día espléndido.

Aproximación desde el collado del Hospital

Dos horas después alcanzamos el collado del Hospital, que nos ofreció una hermosa panorámica y el comienzo de la vía. Tras una travesía en descenso sobre nieve muy blanda comenzamos la vía ascendiendo una rampa de unos 40 grados que nos dejó en un collado desde donde ya divisábamos el primer largo de cierto compromiso. Otra travesía nos dejó en el comienzo del mismo, donde ya comenzamos a asegurar.

Goyo resuelve el primer resalte, después le siguen Ángel y Luis

Este primer largo comienza con una cascada en muy buen estado que protegimos con tornillos, si bien al final tiene un resalte que en esta ocasión estaba apenas cubierto por nieve blanda y que lo hizo algo expuesto y comprometido. Aquí encontramos una bifurcación que nos hizo dudar de si se trataba de la Directa del Fraga. Como no lo teníamos muy claro, decidimos continuar.

Ángel Luis saliendo del primer resalte y comienzo de la Directa del Fraga

Un segundo largo sin dificultad nos llevó, esta vez sin ninguna duda, al cruce de la Innombrable (llamamos así a la Directa del Fraga porque cada vez que mencionamos su nombre el mal tiempo nos echa del Curavacas). La encontramos escasa de hielo, y tras algún titubeo decidimos dejarla para otra ocasión, cosa de la que en cierto modo luego nos arrepentimos.

Mixto delicado en el comienzo del tercer largo

El tercer largo nos presentó otro resalte delicado y difícil de proteger, si bien una de las cordadas encontró sitio para un clavo.

Parte final de la vía, por encima de la Placa Amarilla

Un cuarto largo con un estrechamiento protegido con el único clavo que encontramos en toda la vía nos dio paso a la última rampa, que en tres fáciles largos nos puso en el final del corredor. Casi todas las reuniones las hicimos con estacas y un ancla, aunque en alguna ocasión pudimos usar fisureros, friends y clavos.

Cruzando la Llana y disfrutando del sol en la cumbre.

Bajo un sol de justicia recorrimos los metros que nos separaban de la cima principal, donde, antes de descender por el Callejo Grande, disfrutamos de la panorámica y de la tranquilidad que supone escalar una montaña como el Curavacas en un día laborable. ¡Ay! El trabajar en la educación también tiene sus cosas buenas…

Corredor Norte del Pico San Carlos. Macizo Central de los Picos de Europa

2011-02-28T19:45:00.002+01:00

El pronóstico del tiempo no estaba muy claro para este día. Parecía que por la mañana iba a aguantar y que por la tarde iba a entrar un frente con esa nieve que tanto hace falta en nuestras montañas. Así que, con estas perspectivas, Goyo, su hermano Ovi y Raúl nos dirigimos a cumplir con una tarea pendiente (sobre todo para Raúl), el Corredor Norte del Pico San Carlos, el del macizo central.

Es un corredor técnicamente sencillo y corto, ideal para iniciarse y en un ambiente de montaña espectacular. Tan solo hay un pequeño resalte al principio de unos 8 metros de 60º como máximo. Aunque bueno, ya sabemos que nunca te lo vas a encontrar dos veces igual. Después, una fácil canal de 45-50º como máximo. En condiciones normales ni siquiera es necesario sacar la cuerda de la mochila.

Cuando llegamos a Fuente De, el día tiene buena pinta. Cogemos el primer teleférico y cuando llegamos arriba se ha cubierto de nubes y parece que empieza a llover, pero bueno, seguimos camino con la esperanza de que mejore. La aproximación hasta el collado de fuente escondida nos lleva una hora aproximadamente con una nieve húmeda y muy mala de andar. Cada vez llueve más y la cosa apunta fea. Allí nos replanteamos qué hacer, seguir o no seguir. Raúl y Ovi pensamos que con el día que hace no es buena idea continuar y Goyo piensa que hace un día “magnífico” para hacer corredores y que “sin sufrimiento no hay gloria”. Así que, con los crampones ya puestos seguimos un poco más hasta el comienzo del corredor. Cuando llegamos al pie de la canal no se ve en malas condiciones y la nieve está más dura de lo que parecía. Aun así, sigue lloviendo y aunque Goyo sigue creyendo que hace un día estupendo decidimos la retirada.

Pero lo que son las cosas de la vida y de la montaña, cuando ya habíamos bajado por lo menos 150 metros de desnivel, dejó de llover y salió el sol, queriendo como abrir el día. Entonces se nos planteó la gran incertidumbre ¿Volvemos o nos bajamos? ¿será un claro engañoso o abrirá definitivamente?. Al final, tras 10 minutos de dudas…..Goyo y Raúl (Ovi se bajó definitivamente) volvieron para arriba.

En apenas una hora y media ya estábamos en la cumbre del San Carlos. La nieve estaba bastante aceptable, lo que nos permitió avanzar con rapidez. El resalte esta cubierto de hielo húmedo que, aunque parecía no muy seguro, estaba bastante bueno, aunque a Raúl le hizo falta un poco de cuerda a la cintura en esos metros para quitar el canguelo.

La ventana de buen tiempo nos seguía respetando y el descenso lo hicimos por la arista de la Torre de Altaiz, con algún paso un poco delicado y aéreo, pero de gran belleza.

A las cinco de la tarde estábamos de nuevo en el teleférico con el deber cumplido. El día se había vuelto a cerrar y comenzaba a nevar a ratos.

Corredor en la norte del Cornón (Alto Campoo)

2011-02-22T18:00:00.005+01:00

Este fin de semana el pronóstico meteorológico no era muy bueno y sólo disponíamos de un día, así que, para seguir aprovechando las aceptables condiciones de hielo que estamos teniendo este invierno, decidimos acercarnos el domingo hasta un corredor en la cara norte del Cornón, en Alto Campoo.

Como la estación de esquí está bajo mínimos y la aproximación al corredor es muy corta, no tuvimos que madrugar. Aparcamos el coche frente al refugio de Solvay y ascendemos unos 300 m por la ladera sur en dirección al Cornón. Antes de llegar al pico pasamos a la cara norte a través de un collado que se encuentra más al este, descendemos unos 150 m por una canal y con un corto flanqueo hacia la izquierda llegamos a la base del corredor. En total, alrededor de una hora desde el coche.

Montamos la reunión en un clavo que encontramos a la izquierda del corredor y empezamos el primer largo, un resalte de hielo que da paso a una fácil canal de nieve. Justo antes del siguiente resalte encontramos la segunda reunión montada, en la izquierda de la canal (dos anillas).

Superado ese segundo resalte, más corto y fácil que el primero, el segundo largo continúa otra vez por una canal de nieve. Con cuerdas de 60 m tendremos que montar la reunión en la nieve (nosotros usamos una estaca y un piolet), un poco antes de un estrechamiento.

El tercer largo discurre por ese estrechamiento, que puede presentar dificultades de mixto. Se puede proteger bien en roca con friends pequeños y medianos. Al salir del estrechamiento encontramos otra reunión de dos anillas en una roca a la derecha. Decidimos continuar para aprovechar toda la longitud de las cuerdas, pero al final tuvimos que montar la reunión en la nieve un poco más arriba.

Desde esa reunión, en un largo por una pala de nieve llegamos a la arista y pasamos a la cara sur, desde donde, en un día soleado como el que tuvimos, podemos asegurar al compañero al calorcito.

En resumen, un corredor disfrutón, con una aproximación cómoda y que se puede hacer con poco material: tres o cuatro tornillos, otros tantos friends pequeños y medianos y una o dos estacas o anclas de nieve.

Vía Nocturna, cara norte de Peña Prieta

2011-02-15T12:11:00.015+01:00

El día 23 de enero hicimos un intento a la cara norte del Curavacas. Nos acercamos hasta la cabaña que se encuentra al lado del arroyo del Postil de Soña con la intención de pasar a la cara norte por el collado de la Curruquilla. Después de pasar una hora en la cabaña viendo nevar nos decidimos a bajar y probar suerte en el Espigüete, que parecía que estaba más despejado. Subimos por la canal Noreste y mientras ascendíamos el día iba despejando. En la cumbre disfrutamos de unas vistas espectaculares y desde allí pudimos ver el Curavacas completamente despejado, riéndose de nosotros.

Dos semanas después volvimos a intentarlo. El viernes 4 de febrero dormimos en la cabaña y al día siguiente pasamos a la cara norte y escalamos la vía de los Faquires.

Y el fin de semana siguiente decidimos completar la trilogía de Fuentes Carrionas con la norte de Peña Prieta. Habíamos visto en el blog de Mariano Caso (muy recomendable), del GREIM de Potes, que la cascada de la vía Nocturna estaba formada y no era cuestión de dejar pasar la ocasión.

El buen tiempo que se anunciaba para el sábado nos animó a pernoctar el viernes 11 de febrero en San Glorio. Una cómoda cabaña cerca del puerto a cuya misma puerta se llega en coche nos proporcionó un alojamiento perfecto. Tras la cena pertinente, un poco de charla trascendental –alguien se encontraba muy inspirado- y al saco. Las 6:30 nos hizo levantar somnolientos y con la esperanza de que lloviera, somos perezosos. Pero no hubo suerte, así que a prepararse para la actividad.

Sobre las 8 de la mañana empezamos a remontar las laderas que llevan al collado de las Yeguas. Una niebla bastante densa cubría las cimas y nos auguraba una mojadura segura. Pero según avanzaba la mañana, el tiempo fue mejorando, y tras rodear el Robadorio fue apareciendo la mole majestuosa de Peña Prieta entre jirones de niebla que iban y venían. La línea de la Vía Nocturna se mostraba perfecta.

Mientras comentábamos los detalles de la misma, observamos tres bultos acercándose a la cascada, alguien se nos había adelantado. No nos preocupaba demasiado, nos sacaban bastante ventaja, y pensábamos que cuando llegáramos nosotros, ellos ya habrían acabado la vía.

Comenzamos a escalar por unas pendientes de unos 45º de nieve bastante blanda. A mitad de la primera rampa nos pusimos crampones y arneses, y llegamos a un nicho a pie de cascada donde pensábamos montar la reunión. Nuestra sorpresa fue que todavía estaban en él dos de los integrantes de la cordada que habíamos visto antes.

Tras algo de palique con nuestros vecinos vallisoletanos y alguna que otra chorrada para amenizar la “agradable espera” (a 2.400 m, en una cara norte y en invierno) de alrededor de una hora, Luis comenzó la escalada de una cascada vertical pero con buen hielo y muy buenos apoyos para los pies. A mitad del largo se presentó una pequeña travesía a la izquierda con unos 5 metros de cierta dificultad y exposición. Finalmente, en unas rocas a la derecha se montó la reunión con un buen clavo que encontramos y que reforzamos con otro de los nuestros.

El siguiente largo fue muy bonito y de escasa dificultad. Montamos una reunión con una estaca y un piolet al pie de un pequeño resalte, y en otro largo en ensamble llegamos a la cumbre.

El panorama, merecedor de unas buenas fotos, y el regreso lo hicimos por el Cubil de Can. La arista hacia el Tres Provincias se encontraba tapizada de un hielo muy duro que exigía mucha atención, ya que costaba clavar las puntas de los crampones.

Finalmente, nuestra llegada al coche coincidió con la llegada de la noche. Un día magnífico.

Más fotos en:

https://picasaweb.google.com/lfran68/ViaNocturnaPenaPrieta#

Vía de los Faquires. Cara norte de Curavacas.

2011-02-09T15:18:00.018+01:00

Este fin de semana por fin pudimos escalar una vía en esta montaña, después de numerosos fracasos. El entorno es espectacular por su aislamiento y la magnitud de la cara norte del Curavacas. Pudimos constatar que sigue siendo un mal sitio para conocer gente ya que no había nadie a excepción de los que veíamos, a lo lejos, en la cumbre principal.

Para pasar a la cara norte optamos por subir al collado de la Curruquilla. La subida no fue fácil ya que primero los escobales, luego los pedreros y por último la nieve blanda y costrosa, hizo que tardásemos más de la cuenta. Bajamos a la cara norte y pasamos por debajo de las tentadoras cascadas de hielo pero esta vez queríamos hacer una vía. La travesía por debajo de la Aguja del Pastel se hizo pesada por la nieve sin transformar que había. Al final llegamos debajo de la cascada de hielo de entrada después de casi 4 horas de pateo.

Cascadas de la Aguja del Pastel

Entrada de la vía

La vía tiene unos 300 metros de longitud y se desarrolla bajo la cima oeste del Curavacas. El primer largo es una cascada de hielo bastante duro como suele ser típico aquí.

Luego viene una campa de nieve de un largo que se empina a medida que te acercas a la pared. Otro bonito largo te deja en un pequeño collado desde el que bajas por una repisa, hasta la pala final, que acaba unos metros por debajo de la cumbre.

Desde la cumbre las vistas eran fantásticas abarcando desde Ubiña hasta la Sierra de San Lorenzo. La bajada la hicimos recto desde la cumbre a coger, abajo del todo, la canal suroeste. No se puede decir que fuese una bajada cómoda por el estado de la nieve. Al final cansados llegamos a la cabaña donde teníamos los trastos y para casa.

Más fotos en:

https://picasaweb.google.com/lfran68/ViaDeLosFaquiresCuravacas#

Ecrins 2010. Escalada en hielo

2011-01-08T17:45:00.012+01:00

Se acababa el año y que mejor manera de despedirlo que escalando en hielo. Por estas fechas lo más seguro es emigrar a tierras alpinas donde es probable encontrar hielo. Esta vez nos quedamos en la zona de Ecrins en los Alpes franceses.
La primera parte del viaje se resume como siempre: madrugón, autopista, peajes, gasolina, cafés, más autopista, más peajes,……Esta vez la diferencia fue que nos metimos los seis (Pablito, Eduardo, Raúl, Sergio, Jon y Luis) en una furgoneta y, a las 8 y pico de la noche, llegábamos al Relaix du Pelvoux, hotelito encontrado por Eduardo en el pueblo de Pelvoux. El sitio es agradable y está bien. Por 40 euros cenábamos, desayunábamos y teníamos donde dormir. Lo único que la cena un poco escasa para unos tíos que no han comido y han estado todo el día haciendo actividad. Rápidamente nos situamos y bajamos a cenar. De reojo mirábamos a una decena de italianos, escaladores de hielo y por lo tanto competidores por las anheladas cascadas, que cenaban al lado nuestro. Nos comentaron que en Freissinieres había hielo y que ellos habían estado allí y que se llegaba bien por la carretera.

Al día siguiente salimos para la zona que nos habían comentado. Por la carretera un francés nos enseñó como darse la torta por conducir haciendo el tonto por carreteras heladas. Nosotros íbamos sin cadenas pero con una pala “Bellota” y cinco recios “empujadores de furgonetas”. Raúl se quedó esquiando, buscando palas de nieve al sol. El valle es realmente bonito, todo nevado, muy alpino pero con poco hielo. No había muchos coches pero en las zonas más evidentes había gente. Al finas nos decantamos por una cascada de tres largos llamada “happy together” muy interesante para desentumecer los brazos y el coco. A la bajada hicimos “Ice pocalypse” acabando de noche y llegando a la furgoneta “cerrando el valle”, técnica de la que nos hemos hecho adictos.

Primer y tercer largo de Happy together

El martes fuimos para La Grave y por el camino dejamos a Eduardo y Raúl en la estación de esquí de Sestriere. Pablito y Sergio se quedaron en la cascada de Les Moulins, Jon y Luis fuimos a la Colera du Ciel donde sólo se veía una cordada desde la carretera. Al salir del bosque descubrimos que había más cordadas, otras dos de tres escaladores. Decidimos sentarnos en las mochilas y darles distancia porque iban lentos. Hora y pico después salimos y por la escalada nos los encontramos ya que aseguraron todos los largos. En los dos últimos largos, los más complicados, nos juntamos con dos australianos y un inglés y mientras veíamos el “tinglado” que un guía francés había montado para sus tres clientes, nos contaron que los australianos llevaban dos años rodando por el mundo. Habían estado en España escalando en deportiva por el Mediterráneo. Al final el guía y sus reventados clientes se retiraron rapelando, y los australianos nos dejaron pasar. Así que escalamos los dos bonitos largos finales y de noche volvímos a donde las mochilas.

Tercer y cuarto largo de Colera du Ciel

El miércoles repetimos y volvimos a La Grave. Esta vez Pablito y Sergio se fueron hacer Cartugeas y Jon, Eduardo y Luis se fueron a Les Moulins donde para sorpresa nuestra no había nadie. Aquí la aproximación a las cascadas se mide en SEGUNDOS y eso que nuestros compañeros nos dejaron un poco más lejos, a la entrada del tunel, y la aproximación nos llevó un par de minutos ¡reventaos llegamos! La cascada Les Moulins se hace en tres largos de cuerda, a tope de cuerda y se rapela por la parte izquierda de la vía en cuatro rápeles. Se puede seguir por una columna de 6 grado a la cual sólo la hicimos fotos. Este día acabamos de día e incluso pudimos hacer compras y tomar una cerveza.

Segundo y tercer largo de Les Moulins, La Grave

El jueves, y último día, habíamos decidido escalar por la mañana y salir de viaje de regreso a España por la tarde. Elegimos la zona de Ceillac donde nos imaginábamos que habría gente pero nos cogía de camino y además la aproximación era de unos minutos. Nos dispersamos por la zona y al final acabamos todos haciendo Easy Rider, cascada sencillita de 60 metros pero muy disfrutona y de hecho alguno la hizo dos veces. Por cierto, dicen que la escalada en hielo es muy peligrosa pero más es acercarte a un bar para comer. Aquí estuvimos a punto de ser aplastado por un desprendimiento del hielo y nieve del tejado. Cuidadín que en Francia no te puedes quitar el casco ni para ir al bar.

Easy Rider

Al final, el día 31 de diciembre llegamos antes de las 12 de la noche a casa, como la Cenicienta, celebramos las campanadas con el recuerdo de las cascadas de hielo unos y las palas de nieve al sol otro. Cuando estás allí te das cuentas que escalar en hielo es igual que en España, hay gente te tiran con hielo y hay que esperar pero cuando llegas a casa y ves el calor y el viento Sur descubres que has sido muy afortunado por haber podido estar allí, disfrutando de cuatro días de escaladas con amigos.

Más fotos en:
http://picasaweb.google.com/lfran68

Manantial de la Noche y Sur Directa. Cara sur de Peña Santa.

2010-08-07T12:46:00.010+02:00

Con un pronóstico de tiempo muy bueno y las ganas de volver a uno de los rincones más espectaculares de los Picos de Europa, salimos el viernes a las tres de la tarde para Valdeón. Al llegar a Soto de Valdeón vimos que había niebla y a las seis de la tarde empezamos a subir. Por delante 1000 metros de desnivel y no teniendo muy claro donde nos íbamos a perder. En el chozo de Llos nos metimos en la niebla y empezamos a ir despacio, con cuidado de no perder el camino. Algún cartel del Parque nos decía que íbamos bien. Cerca ya de las diez de la noche nos “chocamos” con dos casetas de obra y con cara perpleja la pregunta que nos salió fue ¿dónde coño estamos? ¿qué hacen dos casetas de obra a dos mil metros de altura?. Al poco nos dimos cuenta que estábamos en Vega Huerta y que estaban arreglando el refugio antiguo. Cenando bajo la “niebla meona” oíamos a más gente que llegaba y que con otros grupos se orientaban a gritos.

Amaneció un día despejado y a las 6,30 nos levantamos. Teníamos dos posibles escaladas. La “Canal del pájaro negro” y “Manantial de la noche”. Nos acordamos de Raúl que estaba en la India con sus “padres adoptivos” y nos dio pena no esperarle para escalar con él esa vía, así que nos fuimos a Manantial de la noche. Son unos 11 largos abiertos por Evaristo Álvarez, José Luis Rodriguez y Miguel Rodríguez que transcurren a la izquierda de la Sur Directa hasta llegar al nevero central. Se cruza el nevero y se sigue la escalada saliendo a la derecha de la cumbre llegando a ésta siguiendo la arista.

Primer largo y sexto largo

Llevábamos una cordada delante así que la dejamos un largo de diferencia. Hasta el nevero central son seis largos de roca compacta y con un quinto largo espectacular. En el siguiente enlace se puede descargar el croquis de esta vía http://www.refugiopicos.com/imagenes/via13.pdf

A la 13:30 aparecimos en el nevero central donde coincidimos con las numerosas cordadas que estaban escalando la Sur Clásica. Por delante teníamos el nevero central bastante cargado de nieve y por encima de éste los 5 largos restantes. Un muro que nos parecía muy compacto y donde no teníamos muy claro por donde entra. Para cruzar el nevero utilizamos unos “piolets de fortuna” de carbonato cálcico. Hicimos dos largos más sin encontrar la reunión que marcaba el croquis. El motivo fue que nos habíamos ido a la izquierda. A las 15:30 encontramos la vía pero considerábamos que era muy tarde con lo que decidimos rapelar al nevero. Lo volvimos a cruzar y nuestra opciones era intentar rapelar hasta pie de vía o seguir por la Sur Clásica. Nos decantamos por esta opción a sabiendas que el día se iba a alargar bastante.

Segunda parte de la vía Manantial de la noche y parte superior de la sur clásica

Tirando de memoria escalamos la segunda parte de esta bellísima vía sobre todo los largos de canalizos que siguen siendo impresionantes. A las 8,30 salimos a cumbre y el espectáculo era grandioso; un mar de nubes nos rodeaba y además a una altura que no preocupaba mucho para encontrar el camino de bajada. Por su puesto no había nadie así que apuramos los últimos tragos de agua una chocolatina y nos largamos a toda leche para abajo.

Atardecer desde la cima

Nos decantamos por la bajada de los Llastrales para intentar ganar algo de tiempo. Al final, en una canal nos despistaron unos rápeles antiguos y cuando nos dimos cuenta estábamos bajando por la norte. Así que ya sabíamos lo que nos tocaba, llegar de noche y con suerte, porque como perdiésemos el camino íbamos a pasar la noche sentados en una piedra. Gracias al mapa, la linterna y la medio luna que había llegamos a Vega Huerta a las 12,30 bastante deshidratados y reventados. Nos sentamos en la fuente e intentamos secarla pero no pudimos. Al día siguiente durmiendo hasta las nueve, desayunando plácidamente y bajada tranquila.

Obras en Vega Huerta

Más fotos en:
https://picasaweb.google.com/lfran68/ManatialDeLaNocheYSurClasicaPenaSanta#

2010-07-23T20:04:00.010+02:00

Rebaño de Dios. Torre Olavarria Cara SE

Mientras media España estaba esperando que empezará el partido de la final del mundial, nosotros cuatro (Miguel, Eduardo, Ángel y Luis) decidimos aislarnos en las verdes praderas de Liordes. La vía que queríamos escalar era Rebaño de Dios en la Torre Olavarría, vía abierta por Cholo, Miguel Rodríguez, Eduardo R. de Deus y Javier Sáenz. Son cuatro largos de V+, 6ª, 6ª + y V+. La roca es muy buena y se protege muy bien gracias a las numerosas fisuras. La única pega es que no sale a cumbre y como había que ver el partido no nos aventuramos a buscar la subida

Torre de Olavarria

Itinerario de la vía

Ángel comenzando el primer largo.

El segundo largo es corto con un paso de 6a protegido con un clavo

El espectacular diedro del tercer largo con una entrada peleona. 6 a+

Por último la bonita fisura del 4 largo V+

De un rápel se llega a un pequeño collado y de ahí se baja fácilmente donde dejamos las mochilas.

Como anécdota está la foto del parking de Fuente Dé de un domingo de julio a las cuatro de la tarde con un tiempo excepcional. Hasta el próximo Mundial no se vuelve a ver

Más fotos.

http://picasaweb.google.es/lfran68/TorreOlavarria

Punta de la Gaviota. 2 tíos, 3 huevos

2010-06-12T10:24:00.010+02:00

En las cercanías de la Playa de Portio, Liencres, se alza una esbelta aguja de unos treinta metros de altura. Llama la atención, que a pesar de las numerosas grietas, se mantenga en equilibrio. Precisamente esas grietas permiten su escalada libre usando friends y fisureros. La vía solamente presenta una reunión intermedia equipada con dos químicos y el resto está desequipada.

El día era espectacular y había bastante gente haciendo fotos y filmando en video así que como para caerte. Hasta la mitad de la aguja se llega fácilmente. La salida de la reunión intermedia es un poco más complicada sobre todo por que la roca se deshace un poco. Es una fisura con canto pero los pies van en adherencia. Te tienes que subir a una pequeña repisa que es quizá el paso más complicado. Una vez en la repisa vienen unos metros un poco complicados pero más fáciles que los anteriores para llegar arriba. La dificultad máxima será V+/6a.

En la cumbre nos encontramos un nido de gaviota con tres huevos. No le hizo mucha gracia a la gaviota nuestra aparición y estuvo todo el rato volando muy cerca y muy atenta a lo que hacíamos. El descenso se hace en rápel y hay que fiarse de unos cordinos y cintas que hay alrededor de unos bloques.

Con una cuerda de 60 metros es suficiente porque la escalada no llega a los treinta metros. También es interesante respetar a la gaviota que está criando y evitar su escalada en los meses de mayo- julio. Nosotros no lo sabíamos y el nido está al lado mismo del descuelgue

2 tíos 3 huevos

Si queréis ver más fotos visitar la siguiente dirección:

http://picasaweb.google.es/angelluis.munozmartin/LiencresAgujaLaGaviota#

El futuro tomando nota

Croquis de escalada

2010-05-31T17:44:00.010+02:00

Durante el año 2009 hemos equipado y reequipado en las siguientes zonas de escalada:

Pechón:
Se equipan 12 vías nuevas

De izquierda a derecha (pasarela):
1- El regreso de Ana- 6a
2- Pura vida- 6b
3- Héctor- 6c
4- El regreso de Tín- 7a+
5- Difícil de ver- 7a
6- Nikita- 7a+
7- Jandro cotizando- 6a
8- Belén- 6a
9- Variante Jato- 6a

Sector Escaleras:
1- Wuendy_ V
2- Lucía_ V
3- La mar salada- 6a

Blin en la vía Héctor.

Los Cantos (Suances)
Se equipan 2 vías nuevas subvencionadas por 3 alpinistas de Torrelavega que se fueron de expedición a Perú, las vías se encuentran a la derecha de la pared y se llaman Perú 2007 y variante Perú 2007 de 5º grado las dos.
Se reequipa el 6a y el 7a y se colocan 3 descuelgues nuevos.

David en la vía Berto Friends 7a

Roca Blanca (Suances)
Se equipa la vía Sopico 6c, la vía Punta Ballota 6b y se colocan varios químicos para reforzar descuelgues y un pasa manos.

Garrido equipando la vía Sopico.

Cofría
Se equipa la vía Palmira 6a y se alarga la vía Duidras (quedando de 2 largos 6a y 6b hasta arriba).

Sector Bancos:
1- Morfeo 6c
2- Mercenarios 6b
3- Sopa de gafas IV+
4- Ana y los quintos IV
5- Pandora IV
6- Variante Pandora V-
7- El regreso de Palmira 6a

Sector Los Ángeles:
8- Esquince Cervical V
9- Carnet por puntos V+
10- El Barón vuela sobre Inglaterra V
11- Druidas 6a
2ª reunión 6b
12- Jinete Pálido 6b
2ª reunión 6c
13- Macaco 7a+
14- La vira te da V-
2ª reunión 6a
3ª reunión 6b

Sector Halcón:
15- Momento Crítical 7a+
16- La Santuca 7c
17- Rumbo Submarino 8a
18- Bomba Luna 7b
reunión intermedia 7a
19- Jugón 6b
20- Bloc 6b
21- Huggies 6b

Los grados y los nombres están puestos a pié de vía.

El Cantón de Silió
Nos reunimos varios escaladores de la región y se decidió equipar y reequipar las vías existentes con material en acero inoxidable. En ésta zona de escalada existe una restricción por la anidación del Alimoche. Del 1 de Marzo al 1 de Septiembre no está permitida la práctica de la escalada.

Davo rapelando.

Material subvencionado por la FCDME, G.M. ALTAI y K2 AVENTURA. En el Cantón de Silió tambien han aportado material el G.M.ORZA y escaladores/equipadores de la región.

Izas. Escalada a la cascada “Historia del agua”

2010-02-15T19:07:00.014+01:00

Otro fin de semana de mal tiempo nos ha hecho tener que emigrar a tierras pirenaicas en busca de hielo. Siguiendo con la estrategia de “sobre la marcha” salimos nevando de Santander. En Arrigorriaga la nevada arreciaba y la pregunta era ¿seguimos o nos damos la vuelta en Altube? Al final seguimos y en Liédana, con un bocata en la mano, cambiamos de planes y en vez del Anayet nos iremos a Izas a escalar en hielo. A las 12 de la noche, los -8 ºC, la nieve y la no existencia de ningún refugio de Altai por la zona, hace que busquemos cobijo en el albergue de Pepito Grillo. Sorprendentemente lo encontramos y sin tiempo para meternos en el saco ya estamos dormidos.
Sabiendo que es sábado y que habrá gente en las cascadas decidimos ir al “segundo turno”, es decir cuando los que hayan madrugado ya estén en los largos de arriba. La estrategia sale bien y las 9 de la mañana vemos que algunos escaladores ya están acabando (habían empezado a escalar de noche) y por los 6 largos restantes hay gente pero no nos estorbaremos. Todas las cascadas de la zona se ven perfectamente formadas, hace bastante frío pero el día estádespejado, sin una nube.

El primer largo ya era conocido ya que hace dos años nos tuvimos que bajar de él por la nevada que nos estaba cayendo. Es una cascada vertical de unos 40 metros de longitud. Es segundo es más sencillo y lo más bonito está en la salida de la reunión.

1º largo

Acabando el 2º largo

3º largo
Empezando el tercer largo los gritos desde arriba nos dicen que ha habido una caída y que hay un herido. Interrumpimos la escalada y nos quedamos a la espera de ayudar al herido equipando un rápel para que todo vaya más rápido. Llega el helicóptero y al inspeccionar la zona nos congela con la nieve que dispersa y el enfriamiento del aire por las aspas. El herido lo siguen descolgando y el helicóptero periódicamente nos ducha para que no nos durmamos. Al final deciden dejar a un Guardia a nuestra altura con el helicóptero. Es impresionante ver como se acerca a la pared, posa el patín en una roca, las aspas pasan rozando la pared y se baja el Guardia (Video http://picasaweb.google.es/lfran68/IzasHistoriaDelAgua#5438479611042029026)

Eduardo recien duchado

Hay que estar ahí para vivirlo porque es indescriptible la sensación que se tiene al notar las aspas tan cerca. Uno que pensaba que ya había alucinado con el “pseudorescate” del año pasado pues este ha sido más todavía.

Al final el herido se le descuelga hasta el final de la vía y allí se le evacua. La historia terminó bien y espero que se recupere de sus lesiones. Tres horas después de estar colgados en la reunión llegamos al suelo muertos de frío. Esperamos a que acaben de bajar todos los escaladores, retiramos nuestras cuerdas y nos vamos en busca del sol. Habrá que volver a acabar la vía aunque a largo por cada intento en vez de la historia del agua va a ser la historia interminable.

El domingo decidimos ir a la norte del Bisaurín pero al llegar al refugio de Lizara nos damos cuenta que es tarde y que además tenemos viaje de regreso. A eso le añadimos el frío del día anterior y los -12ªC que marca el coche y nos decantamos por la subida por la normal. Una pala soleada al sur donde a pesar de todo sigue haciendo frío. El día es espectacular y desde la cumbre las vistas son alucinantes.

Subiendo al Bisaurín

Cumbre del Bisaurín

Más fotos en http://picasaweb.google.es/lfran68

Cascadas de hielo de la Sierra de Béjar.

2010-02-15T09:16:00.006+01:00

El domingo madrugamos y nos fuimos a conocer las cascadas de hielo de la Sierra de Béjar. Sin tener nada de información, a excepción de por donde podían estar, llegamos metidos en la niebla a un aparcamiento a casi mil novecientos metros de altura. Nos fuimos a la zona más cercana, los Canalizos y aquí nos encontramos unos planchones de hielo bastante grandes y encima duros. Pasamos toda la mañana escalando y probando cuanto aguantan los tornillos de hielo. El sito nos pareció muy interesante con una aproximación corta.

Pico Almanzor. Vía Diedro Esteras.

2010-02-15T08:55:00.010+01:00

Aprovechando que el último viernes de enero teníamos fiesta y que el único sitio donde podría haber hielo y buen tiempo era Gredos, salimos para allá. Nos alojamos en el “refugio” que Altai tiene en Hoyos del Espino y con el frescor matutino característico de estas tierras (- 8ºC), el viernes madrugamos para subir al Almanzor por su cara norte. De las vías que teníamos algo de información nos atraía el “Diedro Esteras” o si no la “norte clásica”. Como el comienzo de ambas estaba cerca decidimos probar la primera y si no estaba en condiciones bajarnos e intentar la segunda.

El día era espléndido lo que nos vino bien para recordar como era el cielo azul. Llegamos a pie de vía rápido porque la nieve estaba en muy buenas condiciones para progresar. Nos metimos en la vía y al pie del primer resalte nos encordamos para escalarlo. Es una canal con un bloque en medio y tuvimos que salirmos a la placa porque no pasábamos por debajo. En los primeros metros el hielo era muy fino pero más arriba engrosaba y se subía mejor e incluso pudimos meter un tornillo.

La reunión la montamos al final de la canal dando vistas a la vía clásica donde había dos cordadas. A partir de este punto subimos a cumbre usando la cuerda para superar un pequeño resalte. La vía se nos hizo corta pero bonita. En la cumbre nos encontramos una sorpresa. Una cordada, que ya nos lo había comentado porque estaban subiendo por la norte clásica, habían tenido que dejar las cuerdas abandonadas días atrás y nosotros las utilizamos para rapelar.

La tarde la completamos escalando unas cascadas por la zona aunque a última hora se metió una ventisca muy fuerte que nos hizo pasar un mal rato para llegar a la plataforma. Un viento gélido, muy fuerte, con bastante nieve, casi de noche y sin huella en muchos sitios, nos hizo que llevásemos en mente la posibilidad de pasar una “agradable” noche los tres abrazados detrás de una piedra.

Al día siguiente la idea era madrugar e ir a La Nava. Amaneció nevando con lo que nos quedamos en el saco hasta que sobre la nueve empezó a mejorar. Ya era muy tarde para ir a La Nava con lo que nos quedamos por la zona escalando todos los trozos de hielo que nos encontrábamos.

Escalada en hielo en el Cornón

2010-01-28T18:16:00.005+01:00

Hemos estado escalando en el Cornón estas navidades.

Estas son algunas de las fotos que tomamos ese día.
http://picasaweb.google.es/lfran68/NorteDelCornon#

Autor: Luis F. Felices

SEMANA DE LA MONTAÑA 2009

2009-11-09T12:37:00.003+01:00

Hoy comienza la XI Semana de la Montaña de Torrelavega. Este es el programa que hemos organizado.

Madejuno-Tiro Llago (13-09-09)

2009-10-24T21:01:00.019+02:00

Por petición de algunos miembros de Altai pongo mi descripción de la arista Madejuno-Tiro Llago, que ya colgué en el foropicos hace algo más de un mes.

En esta ocasión me fui con Javi, Ferdy y David, ellos habían hecho un intento a la arista hace un mes, pero tuvieron que abandonar a mitad de camino viendo que el tiempo se les echaba encima y las nubes lo iban cubriendo todo. Este domingo daban buen tiempo y nos plantamos en un momento en la Horcada de Casares.

Decidimos formar dos cordadas: Javi y Ferdy subieron por la vira Diagonal con vistas hacia C.Verónica, mientras que David y yo nos encaminamos hacia la trepada del diedro-chimenea que está por encima de la Horcada de Casares. Después nos juntaríamos arriba para ir más o menos al unísono.

1. Estamos ya frente a la Horcada de Casares

2. Chimenea de III grado

Ya arriba nos ponemos el arnés y nos preparamos para recorrer la arista. Después de la primera brecha, que coincide con la subida de la diagonal, la cosa se pone interesante, con tramos afilados, hasta que llegamos al primer rápel. Es muy vertical, y de unos 20 metros.

3. Javi en la arista hacia el primer rápel

4. Primer rápel, unos 20 metros

5. Caminando hacia la chimenea de –IV

Seguimos por la arista hasta encontrarnos con el gendarme amarillo, que es el paso clave de la vía, hay que subir por la canal de la derecha y trepar una corta chimenea con un paso de –IV, protegido por un clavo. Superado el paso se trepa hasta la reunión unos metros más arriba.

En esta zona hay bastante piedra suelta y cuando estaba Javi en la chimenea se le vienen encima un montón de piedras que le golpean en los brazos y la cabeza, quedando un poco tocado y mareado. Al final consigue subir y rapelar hacia el siguiente collado, más bien hacia una vira que en diagonal lleva por debajo de varios gendarmes hacia el pedrero por el que luego ascenderemos de nuevo hacia la arista. Pero al terminar el rápel Javi pisa mal, se fastidia el tobillo y no puede continuar. Aquí Ferdy decide acompañar a Javi poco a poco para abajo y nos animan a David y a mí a que continuemos.

6. David en el 2º rápel, de 30 metros

7. Aquí nos separamos, ellos vuelven por Casares

Antes de seguir, deciros que este rápel es de 30 metros, pero no es necesario bajarlo hasta abajo, cinco metros antes del final hay una vira de escapatoria por la que se puede continuar.

Desde aquí al Tiro Llago la dificultad es menor. Hay unas trepadas de III en buena roca algo delicadas antes de llegar a la antecima de la punta Este, donde nos encontraremos con otro corto muro vertical de 5 metros ante de llegar a la primera de las cumbres de Tiro Llago.

8. Nosotros volvemos a la arista, vemos lo dejado atrás

9. Murete de 5 metros para llegar a la cima Este de Tiro Llago

Aquí hay que volver a sacar la cuerda para un pequeño rápel de unos 8 ó 10 metros para llegar al collado intermedio entre las dos cimas. El ataque a la cumbre principal lo hacemos por la izquierda, metiéndonos en llambrías muy inclinadas que enseguida nos llevan a la cumbre.

10. Último y corto rápel entre las dos cimas de Tiro Llago

11. Trepada a la cima principal

12. En la cumbre

Es hora de comer algo, descansamos unos minutos y nos vamos rápido para abajo, para no hacer esperar mucho a nuestros compañeros que llegarán bastante antes que nosotros al Cable.

13. Para los que quieran continuar

14. Puerta de salida hacia Cabaña Verónica

15. Parte de la Arista desde la senda hacia C.Verónica

Ha sido una actividad gratificante, de esas que no importa repetir, así que volveremos para que Javi y Ferdy la completen. Espero que os guste. Un saludo.

VERDILLUENGA, TORRE DE LOS CABRONES, TIRO DE LA LLERA Y PIEDRALUENGA (17-10-09)

2009-10-21T14:32:00.020+02:00

A TENER EN CUENTA: Para llegar a la vega de Aliseda hay que atravesar un enorme laberinto de piedra en el que es difícil orientarse con perfecta visibilidad, en caso de niebla o poca visibilidad desaconsejamos esta actividad por el riesgo enorme de poder perder el itinerario.

Comenzamos a patear un poco antes de las 9:00, llegando de nuevo al aparcamiento del lago La Ercina a las 19:00, en total 10 horas de marcha.
Rodeamos el lago por la derecha hasta el otro extremo, donde comienza un sendero bien marcado que asciende a la Majada de la Canaleta, donde existe una cabaña y buena sombra.

El camino hace un giro a la izquierda y remonta hasta la Vega el Texu, poco a poco vamos ganando altura. En breve llegamos a la Vega el Paré, enorme praderío cómodo y llano. Tan llano, que tiende a encharcarse, y de ahí le viene el nombre: las Tremas. Se bordea por la derecha y por terreno bien marcado remontamos hasta la Majada de Toyeyu. (Adrados escribe Tolleyu, pero F. Ballesteros insiste en que es To-ye-yu, y no Tolleyu, porque el nombre le viene de su emplazamiento, en un Toyo pequeño).

Cuidado en la Vega la Paré porque se ve al final de la Vega una collada de hierba que se abre justo a nuestro frente que da paso a la Vega Ceñal, pero no es el camino que debemos seguir. Por este camino continuamos hace un par de años cuando subimos a la Robliza y es un rompepiernas.

Después de la majada Toyeyu se pierde la senda al pasar las cabañas, a partir de aquí nos adentramos en las camperas de Jaces. Nos vamos adentrando en un laberinto de roca y piedras salpicado de camperas y pequeños prados, por una senda a veces marcada con jitos y a veces reconocible por estar pisada por el ganado. La subida es constante pero no muy fuerte y poco a poco nos aproxima a la Vega de Aliseda. Vamos siguiendo los jitos que están salpicados por todo el recorrido y que a veces se hacen difícil distinguir en el mar de piedras.

Poco después de empezar a subir unos metros por el cauce de un regato encontramos un abrevadero de ganado a la izquierda. Y una media hora después otro muy similar. Luego ascendemos hasta seguir por un corte que se ve de frente, es lo que se conoce por “Las carreteras” y que culmina en una collada. Desde aquí bajamos un poco hasta el fondo y seguimos a la derecha por la línea de jitos hasta lo alto de otra collada. Un poco más adelante nos encontramos con la bajada bien marcada que nos lleva a la Vega de Aliseda.

Desde aquí salen varios senderos jitados, hacia la Boca del Joon, hacia Ario, hacia la Jorcada Blanca…, cogemos esta última línea de jitos que pasa en breve junto a una estaca medidora de nieve y enseguida empezamos a remontar lo más derecho posible hacia el Collado los Tiros, primero por terreno muy kárstico y luego por fuertes pendientes de hierba. Aquí dejamos la mochila porque tenemos cerca la primera cumbre del día: la Verdilluenga (2.129). Se trepa por una canaleta en la que hay que apoyar las manos para hacer cumbre, pero es fácil. De nuevo volvemos al collado y decidimos hacer todas las cumbres que continúan en el cordal, primero la Punta Gregoriana y después las tres cimas de los Cabrones o Torre Blanca (2.290), se van haciendo perdiendo poco desnivel entre unas y otras.

Ahora dejamos la Robliza para otra ocasión y seguimos hacia la Torre de la Llera (2.289) a la que nos aupamos a través de una canaleta que tiene un corto paso de –III, no es difícil pero puede echar para atrás a más de uno. Y para terminar la jornada nos encaminamos hacia la cima principal de Piedra Luenga (2.295) que se hace con facilidad, sin necesidad de apoyar las manos.

Volvemos a la Horcada Miguel y recogemos las mochilas. Para el regreso optamos por la variante que supone bajar por el Jou de la Capilla y traspasar la Jorcada Blanca para ir en búsqueda de la fuente de la Vega de Aliseda. Desde allí sólo quedaba deshacer el camino de la mañana.

Actividad realizada por Javi y Andoni. Espero que os guste. Ahí van unas fotos.

1. Fuente de la majada Toyeyu

2. Las Carreteras, camino de Aliseda

3. Nuestros objetivos al frente

4. Vega de Aliseda y su fuente

5. Cumbre de la Verdilluenga desde el collado los Tiros

6. Trepada a la cumbre

7. Vista hacia La Robliza
9. Lo más alto del Occidental

10. Desde las Torres de los Cabrones

11. Nuestros próximos objetivos

12. Buzón de la cumbre

13. Torre de la Llera, desde la Horcada Miguel

14. Trepada a esta cumbre, un paso de -III

15. En la cima

16. En la cima principal de Piedra Luenga

17. La Jorcada Blanca, nuestro itinerario de regreso

Alpes 2009

2009-08-28T15:55:00.009+02:00

El pasado mes de agosto Luis y Raúl estuvieron por los Alpes ascendiendo varias cumbres, entre ellas el Mont Pelvoux y el Cervino.

Esta es la crónica redactada por Raúl que resume estas jornadas alpinas estivales.

Después del típico viaje coñazo, con peajes y más peajes y kilómetros y más kilómetros, llegamos a nuestro primer objetivo, el Macizo de los Ecrins. Nos instalamos cómodamente en el camping municipal de Ailefroide, un sitio muy recomendable para pasar unos días ya que te da la oportunidad de hacer algún cuatro mil o de escalar en roca, saliendo con el arnés puesto de la tienda de campaña, vías de varios largos o de deportiva.

Nuestro objetivo para calentar motores era el Mont Pelvoux, de 3.970 metros. No es un cuatro mil pero se le acerca mucho y allí íbamos a poder gozar de un poco de tranquilidad alejados de multitudes. Con la “gran” información que teníamos (el mapa y un video que había visto en Internet Luis), nuestra intención era subir por el corredor Colridge, de 50º más o menos y aparentemente facilito. Así que al día siguiente, con un mochilón de esos que te quitan la afición por la montaña, subimos para el refugio que como es habitual no íbamos a usar ya que queríamos vivaquear (la previsión meteorológica era muy buena). 1.300 metros de desnivel nos separaban de él, así que como siempre, paciencia y para arriba.

Cuando llegamos preguntamos al guarda como estaba de condiciones el corredor y que por donde se bajaba mejor. Nos dijo que el corredor estaba bien, pero que madrugando y ojito con las piedras. Respecto a la bajada nos indicó una zona que según él era facilita y que con las manos en los bolsillos se bajaba sin problemas.

A la mañana siguiente, a la 4:30 de la mañana, nos pusimos en marcha como siempre más tarde que los franceses a los que es imposible ganar madrugando. Poco después del amanecer ya estábamos al pie del corredor que no aparentaba mucha dificultad, así que fuimos para arriba, ya sabéis, pim, pam, pim, pam hasta que se acabo la nieve y llegamos a un pedrero bastante feo e incómodo que nos llevó hasta la salida del corredor. Durante la ascensión los de arriba nos lanzaron un par de piedras de las que el casco no sirve para nada. De allí a la cumbre nos llevó 20 minutos, en donde estuvimos casi una hora gozando de las vistas, el sol y la soledad de la montaña. En total 5 horas hasta cumbre y el corredor bastante fácil en el que ni siquiera sacamos la cuerda.

Para bajar, hicimos caso al guarda del refugio y bajamos por las rocas rojas. Nos acordamos de toda su familia y de sus manos en los bolsillos. Al principio no fue mal, pero después una tortura de bajada por llambrias y destrepes por zonas con pocos hitos que salvamos de milagro. Pero bueno, al final acabamos sin contratiempos, llegamos al refugio de nuevo, echamos la siesta, cogimos el mochilón y para abajo. Mis botas de plástico comenzaron a romperse y milagrosamente llegaron vivas hasta Ailefroide.

Al día siguiente estábamos muy cansados (maldito mochilón) y mis botas no daban garantía para nuestro siguiente objetivo, ascender la pala norte de la Barre des Ecrins (4.105 metros), así que dedicamos el día a descansar, comer y escalar unas viucas de deportiva. Y al día siguiente, domingo, carretera para Cervinia.

Decidimos terminar la aclimatación en el Breithorn (4.105 metros), ya en Cervinia. Es un cuatro mil facilito en el que mis botas, con un poco de cinta americana, podrían aguantar bien. El lunes 17 a las 7:30 de la mañana cogimos el teleférico hasta el Plateau Rouse, a 3.500 metros, en donde nos deja con un montón de palilleros que van a esquiar en la estación. Que envidia…….. Pero bueno, después de darnos un rule por toda la estación porque nos dejamos el mapa en el coche llegamos a las cumbres occidental y realizamos la arista a la cumbre central en donde estuvimos un buen rato aclimatando. A la bajada la estación de esquí ya había cerrado y la gente de dedicaba a tomar el sol como en la playa, biquinis incluidos. No dábamos crédito a los que estábamos viendo nosotros tapándonos para evitar el sol y ellos friéndose a las dos de la tarde a 3.500 metros y en agosto. Ser dermatólogo en Italia debe ser un gran negocio.

Y al fin llego el gran día. Con una previsión meteorológica buenísima cogimos camino del Cervino, nuestro gran objetivo. Después de pensar en cuantos días lo haríamos si dos o tres, nos decantamos por subir y bajar en dos días. Sabiendo que el segundo iba a ser “un gran día”. El primer día llegaríamos hasta el refugio Carrel, a 3800 metros y colgado en mitad de la arista. Nos esperaban 1800 metros de desnivel. Habíamos aligerado la mochila a tope, sin saco de dormir y racionando la comida porque había que subir agua para dos días. La primera parte, hasta el refugio de los Abruzzos (2.900 metros) transcurre por una pista aburrida. A partir de aquí, comienza un sendero muy marcado hasta la Tete de Lion, a 3.500 metros. Un poco antes de él se encuentra el último punto donde se puede coger agua. En el collado de Tete de Lion comienza la arista propiamente dicha. La primera parte es facilita, con alguna trepadilla, pero sin problemas. A 3700 comienzan un poco las dificultades, con algún paso equipado con cuerdas fijas. Nos encontramos con un muro de 15 metros vertical equipado con cuerdas fijas y estribos, así que lo superamos sin problemas, eso si, tirando de brazos como campeones.

A mediodía llegamos al refugio, que no estaba mal, con unas 40 plazas. Según fue transcurriendo la tarde empezó a llegar gente y más gente, así que tomamos posiciones en una litera y no nos movimos hasta el día siguiente, por si nos quitaban el sitio. La gente acabó durmiendo en la calle. Fue una noche un poco agobiante, pero ya se sabe que en estas ocasiones, paciencia.

Al día siguiente la gente empezó a moverse muy pronto, a las 12 de la noche. Nosotros, sin embargo, esperamos a que aclarase un poco el día para ver por donde subíamos y para evitar el mogollón de gente. Y fue un acierto. A las 5:30 de la mañana, salimos del refugio y casi no encontramos gente hasta la última parte. La temperatura era estupenda, no hizo falta usar los guantes, y el día radiante.

La subida hasta la cumbre se resume pim, pam, pim, pam pa’rriba. Cuerda fija para arriba, cadena para arriba y trepa que te trepa. La subida está bastante marcada, aunque hay que tener un poco de ojo para orientarse bien. El paso más difícil está a 4.300 metros, en la escala de Jordan, una escalera colgante, pero una vez que te pones a subirla no es para tanto, siempre que no mires hacia abajo. Hicimos toda la subida con la cuerda en la mochila, pero en ningún momento pasamos apuros. Eso si, hay que ir bien aclimatado y con agilidad en el arte de trepar porque un patinazo o un despiste y te recogen a pedazos dos mil metros más abajo. En esta montaña es importante ir rápido siempre que las condiciones lo permitan. También hay que ir atento al adelantar una cordada por si se caen te arrastran en su caída.

La llegada a la cumbre fue un poco rara. Estaba atestada de gente y tuvimos que esperar un momento a que se fuese alguien para poder sentarnos y comernos una barra de fuet. Para pasar a la cumbre suiza había mucha gente, con las cuerdas, crampones y haciendo malabarismos para no tirarse unos a otros por la cara norte, así que nos quedamos en la cumbre italiana para no tentar a la suerte.

Y la bajada, un poco agobiante, había más gente que nos ralentizaron, hicimos tres rápeles y el resto pim, pam, pim, pam pa’bajo y destrepa que te destrepa. Como en la subida, hay que estar ágil destrepando y no mirar mucho para abajo. La verdad es que en ningún momento tuvimos sensación de peligro por la caída de piedras. Tardamos los mismo en subir que en bajar, 5 horas. A las 15:30 estábamos otra vez en el refugio, comimos un poco y seguimos camino para abajo, con ganas de llegar al coche.

En la bajada, ya cerca de Cervinia tuvimos oportunidad de comprobar porqué este pico es tan peligroso y hay tantos accidentes. A parte de porque va mucha gente los cambios de tiempo son muy repentinos. En menos de media hora se preparó una tormenta impresionante de granizo y truenos que menos mal que encontramos un saliente de roca. Por cierto nos tuvimos que pegar con una cabra que también encontró refugio en el saliente. Después paró y volvió a salir el sol. Si eso te coge arriba, puedes tener un problema ...

En fin, que a las 8 de la tarde estábamos en el coche después de 15 horas de actividad, más contentos que unas castañuelas, con el trabajo hecho y menos cansado que el día del Pelvoux. Sólo nos quedaba celebrarlo esa noche en el camping con pimientos rellenos de lata, pure de patata y una botella de vino que nos hizo ir a gatas al saco.

Raúl Guerra

Socio y Vocal del Grupo de Montaña ALTAI

Más fotos:

Aileffroide y Pelvoux

Cervinia

Subida al Breitorn

Subida al Cervino

X Aniversario del ALTAI

2009-08-14T02:19:00.003+02:00

En nuestra web podrás conocer el programa completo de las actividades que este año tenemos pensadas para festejar nuestro 10º aniversario.

Anímate y celebra con nosotros nuestro décimo cumpleaños.

Recuevas 2009

2009-08-08T12:14:00.003+02:00

El Grupo de Montaña Altai celebra su décimo aniversario y por ello se están realizando las siguientes actividades:
Las 10 cumbres más altas de Cantabria en el día.
Escalar 10 vías clásicas de Cantabria, que por votación, salieron las siguientes:
Sur del Valdecoro
Arista de El Jisu
Pilar de la Hermida
Sur de Horcados Rojos
Capricho a la Aguja de la Canalona
Madejuno-Tiro Llago
Las Placas de Peña Olvidada
Espolón de los Franceses a Peña Vieja
Espolón del Agero
Pilar de Nazaret a la Torre de las Coteras Rojas

Recuevas 2009:

Sábado 5 de Septiembre:
11:30 h. punto de encuentro en el parking de Recuevas (Gama)
12:00 h. salida.
19:00 h. final.
Para éste día está programado una convivencia para todo el que quiera conocer y practicar la escalada, la organización asegurará a todo el que quiera, se les dejará el material, excepto los pies de gato.
Especialmente están invitados todos los federados por el Grupo de Montaña Altai.

Domingo 6 de Septiembre:
9,00 h. punto de encuentro en el parking de Recuevas (Gama)
MARATÓN 8 HORAS
El maratón consiste en hacer el mayor número de vías posibles en un día desde las 10:00 h. hasta las 18:00 h. Las cordadas estarán formadas por 2 escaladores/as. No se valora la escalada a vista ni el número de pegues que necesites para encadenar las vías. Se da una hoja con las vías según el grado y un cuadro para que apuntes las vías encadenadas.
Importante: La vía encadenada es válida únicamente si se llega al descuelgue empleando las manos y los pies sobre agarres o apoyos naturales, el material se usa sólo como medio de protección.
No existen árbitros ni jueces.
Esta prueba no pretende ser una carrera por las paredes de Recuevas, si no, más bien, una reunión de escaladores a los que les guste escalar en este lugar y hacerlo durante todo un día.
Por esta razón y por el X Aniversario del Grupo de Montaña Altai se organiza esta actividad.
Además y como muchos sabréis, esto implica ciertos riesgos añadidos.A la vez, pedimos a todos los participantes el estricto cumplimiento de las normas, precaución en vuestros movimientos y respetar a los demás escaladores que no participen.

MATERIAL DE ESCALADA
Para la progresión y aseguramientos de los escaladores serán necesarios los siguientes materiales:
- Cuerda dinámica mínimo 50 metros
- Cintas express mínimo 10 cintas
- Un arnés por escalador
- Asegurador autofrenado (grigri o similar) mínimo 1 por cordada.
- Casco (recomendable)
- Pies de gato
Todo el material, croquis, bolígrafo, comida y agua va por cuenta de los escaladores.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cerrarán a las 20 h. del Viernes 4 de Septiembre.
Tramitar la inscripción en la tienda de montaña K2 Aventura.

CUOTA
La inscripción es gratuita, se pondrán a la venta las camisetas conmemorativas del X Aniversario del Grupo de Montaña Altai a un precio de 8 €.

NORMAS
Es necesario estar en posesión de la tarjeta federativa de 2009.
La participación de los menores de edad será posible únicamente previa autorización escrita, paterna o tutora, presentada en persona por el responsable y se les incluye en una cordada.
En cada vía se pondrán todos los seguros, prohibido saltarse chapas.
No se permite cambiar de compañero/a durante el Maratón.
No puntuará la repetición de vías.
Cada participante ha de firmar el documento de la aceptación de responsabilidades antes del inicio del maratón.
El incumplimiento de estas normas conllevará sanciones en puntos e incluso la descalificación total en el maratón.

CLAUSURA
Se dará por finalizada a las 19:00 h. en el parking con un sorteo de material entre todos los participantes.

Crónica del reto de las 10 cumbres.

2009-08-02T12:06:00.012+02:00

El 25 de julio fue el escogido para realizar “el reto de las 10 cumbres” después de haber tenido que aplazarlo 15 días. Consistía en ascender a las 10 cumbres más altas de Cantabria en el día. Nos animamos a participar Jesús, Chechu, Raúl, Miguel y Luís.

El viernes subimos en el último teleférico a dormir al refugio de la estación superior. La llegada al refugio fue un poco surrealista. Un extranjero nos saluda y acto seguido nos pide papel higiénico. Tiene problemas intestinales y su amigo tiene el tan anhelado papel pero se encuentra perdido por la niebla en los Picos. Nos dice que, junto con el papel higiénico, lleva la tienda así que no nos preocupamos mucho.

Al día siguiente nos despertamos a las 4 de la mañana y sorpresa, está lloviendo. Entre el sueño y la noticia nos quedamos un poco confusos pero decidimos salir lloviendo.

A las 4,30 salimos hacia el collado de la Canalona. En la Vueltona desaparece la lluvia y aparecen las estrellas. Ya en el Collado vemos un impresionante mar de nubes y subimos a Peña Vieja donde seguimos deleitándonos con el amanecer.

Cumbre de Peña Vieja 6:42

Bajamos a las Coteras Rojas y ya nos dan los primeros rayos del sol. Nos hemos hinchado hacer fotos y comentamos que a ese ritmo no acabamos ni en cuatro días. El siguiente pico es Tiro Navarro al que subimos por una canal sin tener que perder mucha altura. En la cima nos retorna la eterna duda si es la cima más alta o es la que está más al sur. Decidimos no quedarnos con las dudas y nos subimos a las tres cumbres de Tiro Navarro. No salimos de la duda ya que las dos cumbres, norte y sur, tienen una altura muy parecida lo que si nos parece es que la central es más baja.

Trepando a la cumbre Sur de Tiro Navarro

El pico Santa Ana es el siguiente aunque también nos subimos a las dos cumbres; occidental y oriental.

Cumbre del Pico Santa Ana

Atravesamos hacia la Torre de Horcados Rojos y desde la cumbre empezamos a ver la afluencia de montañeros de los primeros teleféricos. En el collado de Horcados Rojos nos encontramos con la gente de la “Depor” que están realizando la interprovincial y con David, Javi y Mónica, de Altai, que van a escalar el “espolón rojizo”. Charlamos un buen rato con ellos y seguimos en dirección al Pico Tesorero. Por la subida y en la cumbre, nos vamos encontrando con más gente “Depor” con los que charlamos un rato.

Desde el Tesorero atravesamos hacía la Collada Blanca. Una travesía que en invierno es cómoda pero en verano es más dura por el estado de las rocas. Asados llegamos a la cumbre de Torre Blanca donde escuchamos a unos “geógrafos” una curiosa explicación de por qué los cántabros consideran a Peña Vieja la más alta y no Torre Blanca. Les dejamos con sus problemas de mugas y salimos hacia Tiro Llago. Este pico junto con Madejuno son los que más problemas pueden dar ya que hay que treparlos.

Trepada a Tiro Llago

Desde la cumbre de Tiro Llago vemos a una cordada que vienen por la arista pero nosotros destrepamos la subida y pasamos por debajo de la arista, hacia la subida normal de Madejuno. Aquí concluimos la subida a las 9 cumbres y destrepamos en dirección al teleférico.

Cumbre de Madejuno

Inocentes de nosotros no contábamos con la cola del teleférico. Nos dan número, del 161-165. Nos vamos a la cafetería ahogar penas. Después de hora y pico llegamos al coche. Nos lavamos, cambiamos de ropa, hablamos con algunos amiguetes que nos encontramos, comemos algo y otra vez para arriba. Era como si empezase otro día.

Subiendo a Peña Prieta

A las 8 de la tarde llegamos al puerto de San Glorio y a los minutos salíamos con el mochilón hacia Peña Prieta. ¡Qué lejos está ¡ es el comentario que más hacemos. Una pena que ya íbamos mal de tiempo y que la amenaza de la noche está demasiado cerca, ya que el atardecer era espectacular. Realmente habíamos escogido uno de los mejores días del verano para realizar esta actividad. En el Alto de Cubil del Can el viento era muy fuerte. Toca abrigarse y buscar las linternas. A las 11,20 concluíamos el día en la cumbre de Peña Prieta, con un viento bastante fuerte y otra sorpresa. Nos tocaba compartir vivac con una manada de cabras y dos mastines. Los cruces de miradas cabra-humano, mastín- humano y mastín-cabra se hacían la misma pregunta ¿qué coño hacen estos aquí?

Cumbre de Peña Prieta 11:28

Los desniveles acumulados, según el altímetro, daban los siguientes datos: 3215 metros subidos, 2320 bajados y 16 horas de actividad. Desde el principio el planteamiento de la actividad era hacerla andando y disfrutando, sin ninguna intención de batir ningún record. No teníamos ninguna referencia de otros montañeros que lo hubieran hecho antes ni que desnivel tendríamos que hacer. Todo pura sorpresa.

Más fotos en:

http://picasaweb.google.es/lfran68/RetoDeLas10Cumbres#

Horcados Rojos, Cara S, vía original

2009-08-01T11:17:00.015+02:00

El día 28 de Julio, festividad de las Instituciones de Cantabria, Caba, Isidro y Garrido escalamos Horcados Rojos por la vía original de la cara sur.

Mar de nubes en Fuente Dé.

Entrando en la vía.

Isidro en el paso de IV+ del primer largo de cuerda.

Caba en el final del primer largo.

En 2 largos llegamos a la terraza.

Isidro en el largo después de la terraza

Isidro en el V+

La cordada después de 5 largos de cuerda.